Демонтаж опалубочной системы: сроки и процесс работ

Необходимо обязательно дождаться,когда железобетонная конструкция(фундамент или монолитный участок перекрытия) наберет прочность хотя бы на 50-70%.

Заливка бетона послойно.

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Заливка бетона послойно.

Можно ли заливать фундамент дома частями с арматурой.

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Через сколько дней можно снимать опалубку

Существуют определенные нормативы сроков твердения бетона,основанные на практике и расчетах,в зависимости от нескольких показателей,которые и определяют через сколько дней можно снимать опалубку:

  • температуры,при которой находится конструкция
  • и примененной марки бетона

При дачном строительстве или коттедже почти всегда фундамент делают под зиму,поэтому снятие опалубки можно отложить до весны. Если все же,в процессе строительства нет возможности ждать полного набора прочности,то можно опалубку аккуратно снять при достижении безопасно-нормативного срока прочности. Например,при температуре воздуха 20 градусов,по истечении трех дней бетон набирает прочность 50%,на четвертый день можно снять опалубку.

Но следующий этап строительства,например,кладку цоколя на фундамент,нужно начинать только после достижения бетоном безопасных 70% прочности. При 20 градусах тепла -это 7 дней, при 10 градусах-это 14 дней, а при +5- полтора месяца. Поэтому,если за летний сезон по плану строительства у вас фундамент,цоколь и стены дома,то фундамент желательно заливать в период с июня по сентябрь.

Если фундаментные работы ведутся тогда,когда среднесуточная температура в основном держится 5-6 градусов днем,то лучше перенести все остальные виды работ на другой год. А при бетонировании данной железобетонной конструкции использовать или ускоряющие добавки или создать более благоприятные условия температурного режима.

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Читайте также:  Как самостоятельно сделать фундамент для бани без хлопот

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Фундамент готов. Что дальше? | Экономный

Фундамент вы залили, он выстоялся 28 дней, вы поливали его водой и он стал крепким. Что же дальше? Дальше я совершил ошибку начав класть стены, теперь об этом жалеть поздно. После заливки фундамента у меня внутри получился земляной пол, тут надо бы сразу сделать черновой пол но я этот момент упустил. Теперь у меня на первом этаже навалено всякого — пенопласт, цемент, лес и чтоб сделать пол надо все это убирать куда-то… В общем я бы после фундамента, или даже пока он сохнет занялся полом. После 4 недель схватывания мой фундамент был настолько крепок что от удара молотком даже если бить по краю от него не откалывалось ни кусочка. Бетон даже сделанный вручную оказался хорош. Перед кладкой стен надо сделать гидроизоляцию. На том месте где я строился раньше стоял флигель крытый рубероидом, этот рубероид и пошел мне на гидроизоляцию, но перед укладкой рубероида я загрунтовал верх фундамента смолой растворенной в солярке кажется. Эта грунтовка по идее закрыла поры, ну а рубероид стал последним штрихом. После гидроизоляции можно приниматься за кладку стен, если вы рисовали все точно и красиво то вы наверняка знаете сколько шлакоблоков или кирпичей будут ложиться по стене, я расчетов не делал, потому поступил просто, первый ряд я просто расставил по фундаменту, посчитал, промерял углы разметил дверной проем и потом посадил на раствор. Ровность первого ряда весьма важна (вертикальная и в плоскости стены), ей я уделил много внимания. Горизонтальная ровность стены не так важна, но если все получится горизонтально в дальнейшем будет меньше проблем. Так как класть шлакоблок я не умел, то учился по ходу процесса. Наверное существует масса способов кладки стен, для себя как для новичка я пришел к наверное одному из самых простых. Сначала я выкладывал углы с помощью уровня, а после натягивал веревочку и по ней соединял углы закладывая пустоты шлакоблоком и где надо оставляя оконные проемы в последствии я даже стал обходиться без веревочки, когда делаешь много однообразной работы с одной стороны набиваешь руку а с другой понимаешь что идеальной ровности не добиться и все равно придется и тут и там ровнять штукатуркой. В любом случае стараюсь делать хорошо — плохо оно само получится. Шлакоблоки у меня были не совсем ровные, с за кошеными углами и разной толщины, из-за неопытности и разной вязкости раствора толщина швов тоже получалась разная, в общем закончив класть первый этаж я получил три угла на одном уровне а один угол примерно сантиметров на 5 ниже остальных. О том как я ровнял это читайте дальше

Когда можно убирать опалубку и каким образом это лучше сделать?

Приняв решение, через какое время снимать опалубку и подождав отведенное время, можно будет приступить к работам по демонтажу временного оборудования. Для этого нужно вспомнить пошагово процесс монтажа опалубки и сделать все в обратном порядке. Такой подход к делу сразу же проясняет ситуацию, делая ее более понятной. Но есть здесь и свои подводные камни. Ведь работы нужно проводить так, чтобы не повредить части созданного фундамента, поэтому специалисты советуют еще в момент сооружения конструкции продумывать возможные варианты того, как без проблем можно будет снять ее элементы с готовых бетонных плит.

Читайте также:  Ввод коммуникаций через фундаментную плиту

Убирать опалубку можно только тогда, когда вы уверены в прочности бетона, ведь если он еще сырой, при воздействии на него нагрузок извне в нем образуются трещины, что крайне нежелательно. Поэтому если вам кажется, что фундамент еще не просох, лучше удлинить сроки на день или два. Лучше запомнить, через какое время опалубку можно снимать, чтобы в будущем знать примерные сроки и дать, при необходимости, совет единомышленникам, затеявшим самостоятельное строительство.

Основные правила по удалению опалубки

Осуществляя распалубку, оставьте процесс снятия вышки, туры и опорных стоек на потом, так как на них держатся все элементы конструкции. Удалите стягивающую проволоку, параллельно откручивая скрепляющие болты, что позволит затем разъединить стойки и щиты. Приступать к демонтажу элементов опалубки стоит от верхних ее частей, с плавным переходом к нижним. Сначала убирайте элементы на краях и углах опалубки, так как в этих местах раньше, чем в других, затвердевает бетон, да и нагрузка там не слишком большая. Открепите схватывающие ребра, после чего аккуратно отделите от бетона все использованные в работе щиты. Демонтажные работы, направленные на раскрытие фундамента с финальным снятием стоек и вышек, иногда затягиваются на недели.

Снятую опалубку можно, конечно, использовать и в последующих заливках фундамента, для чего ее рекомендуют хранить в подходящих для этого условиях. Деревянную, например, можно держать на свежем воздухе под навесом, который ее убережет, если начнет поливать дождь. Снизу конструкцию тоже нужно проветривать. Для этого рекомендуют засыпать отведенный участок земли тонким слоем негашеной извести и положить на нее бревна толщиной 20 см.

Процесс созревания бетона

Отвердение бетона — это сложный процесс. Многие новички в строительстве считают, что бетон застывает подобно глине, в процессе испарения воды. Но глину можно размочить и вернуть в прежнее состояние, а застывание бетонной смеси это необратимый процесс. Бетон набирает твердость в два этапа:

  • первичное схватывание – происходит в первые несколько часов после заливки, в результате чего бетонная смесь уже может держать форму;
  • Бетон спустя 5 минут после заливки

  • набор прочности – этот этап уже более длительный, и есть мнение, что 100% твердости он набирает лишь спустя несколько лет, поэтому, когда говорят о застывании бетона, то предполагают достижение его 95-98% прочности, но химические процессы в нем продолжают происходить и дальше.
Процесс созревания бетона

Бетон спустя неделю после заливки Чтобы понять, как бетон набирает прочность нужно познакомиться с таким понятием как тиксотропия. Это свойство жидкой бетонной смеси кристаллизоваться только при полной неподвижности. То есть при перевозке и заливке, пока бетон находится в движении, он не твердеет.

Именно это свойство позволяет доставлять раствор на большие расстояния с помощью бетонных миксеров. Чаша миксера, в которой находится бетон при доставке, постоянно вращается, и раствор доставляется на стройплощадку в жидком виде. Кроме того, при первичном схватывании можно еще что-то поправлять при заливке. Если на этом этапе выдавило опалубку или нарушен уровень, то можно формировать заливку. А на этапе набора прочности сделать уже ничего не получится.

При изготовлении железобетонных плит на производстве создают определенные условия для более быстрой кристаллизации бетона. Его подвергают воздействию высокой температуры, повышенной влажности и давлению. В таких условиях он набирает прочность всего за 6-10 часов. На строительной площадке невозможно регулировать все эти факторы, и приходится подстраиваться под окружающие условия.

Когда проводится заливка бетонной смеси на открытом воздухе, то на ее отвердение влияют:

Процесс созревания бетона
  • количество воды – при ее недостатке это грозит не только появлением трещин, но и рыхлостью и малой прочностью бетона, поэтому в течении нескольких недель после заливки рекомендуется ее периодический полив из шланга;
  • температура – чем она выше, тем быстрее идет кристаллизация бетона, так как климатические условия переменчивы даже в пределах одного региона, нельзя сказать в общем случае, сколько времени нужно для отвердения бетона
Читайте также:  Как правильно соорудить сборный ленточный фундамент из блоков ФБС?

Удивительно, но от толщины бетонного слоя мало что зависит. Прочность набирается одинаково как при малой толщине слоя, так и в массивной заливке. Единственное, на что можно повлиять на бетон в пределах стройплощадки, так это на количество воды.

Демонтаж. Пошаговая инструкция

После того, как бетонная заливка полностью сформировалась и достигла нужной прочности, требуется приступать к демонтажу, который в своей последовательности обратно пропорционален сборке опалубки.

Демонтаж необходимо проводить без применения крупной строительной техники, которая способна навредить или разрушить заливку.

Имеются правила, которые позволяют не только быстро произвести демонтаж, но и сохранить целостность заливки:

  • Перед тем как приступать к демонтажу системы, требуется снять конструкции, которые обеспечивают поддержку опорных элементов.

ВНИМАНИЕ! Учитывая, что опалубок можно разбирать при различных условиях, а иногда и при недостаточной прочности бетонной основы, то производить эти действия необходимо максимально аккуратно.

Все составляющие элементы опалубочной конструкции разбираются в следующей последовательно — от верхних к нижним:

  1. Изначально необходимо снять все элементы стяжки и скрутки из проволоки.
  2. Производят разборку тех угловых частей, на которые не оказывают высокие нагрузки — бетон с этих сторон затвердевает значительно быстрее.
  3. Демонтируют схватывающие ребра с последующим разъединением щитов из фанеры и стоек.

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ! Во время этих действий необходимо сохранить целостность опалубки — в этом случае она будет пригодна для дальнейшего использования остальных фундаментов.

Для того, чтобы не повредить бетон во время демонтажа необходимо на этапе возведения опалубки предусмотреть возможные конструкционные варианты для облегчения ее снятия.

ВНИМАНИЕ! Если во время распалубки применяют различные ударные приспособления или подъемные механизмы, то есть большой риск повреждения структуры раствора. Поэтому пользоваться таким оборудованием необходимо с максимальной осторожностью.

Демонтаж опалубочной системы не сложен, как может показаться, качество выполнения практически не сказывается на степени надежности фундамента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимо определиться с временем, когда можно производить распалубку после заливки бетонируемого раствора и приступать к загрузке конструкции.

Оптимальные показатели необходимой прочности иногда не бывают достигнуты во время разборки системы, но для следующих работ с фундаментом они должны достигнуть максимальных значений!

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

Что необходимо учитывать?

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Демонтаж опалубки столбчатого фундамента

Этот вид предполагает возведение столбов в участках, которые подвергаются особой нагрузке, в углах и местах пересечения стен. Столбчатый применим только для возведения легких построек, преимущественно из дерева. Требования к столбчатой опалубке менее строгие, чем к остальным видам, но отведенное для выдержки бетона время необходимо соблюсти.

За основу берутся 28 дней, рекомендованных производителем цемента, и проводится анализ условий окружающей среды. При температуре более 22°С и относительной влажности 68% половину прочности бетон наберет за 14 дней. К этому времени можно начинать работы по распалубке, приступать к следующему этапу или заливать новый участок фундамента. Если температура на улице ниже оптимальной, время выдержки опалубки автоматически увеличивается. Так, при показателях на градуснике +5°С придется выдержать все положенные 28 дней.