Доска для опалубки — какую использовать

Подсобная конструкция из различных материалов придает форму бетонным изделиям и определяет их местоположение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, которые ограничивают размеры, поддерживают строительную смесь до застывания. Вспомогательная конструкция обычно разбирается после набора прочности, а несъемная оболочка становится частью основания.

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

  • Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные свойства, на выходе получаются утепленные стены, обладающие замечательной шумоизоляцией.
  • Использование данного материала позволяет добиться быстрого строительства (при достаточном опыте).
  • Опалубка из пенопласта для фундаментадает возможность сделать этот важнейший элемент конструкции дома энергосберегающим, теплым.
  • Пенопласт защищает стены от грибков, гниения, не боится термитов;
  • Невысокая цена блоков делает технологию хорошим выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

К недостаткам метода можно отнести невозможность проведения строительных работ зимой и сложность освоения. Пенопласт это диэлектрик, нужно обязательно заземлять дом.

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать по такой технологии – несложной, но отличающейся от других. Кроме того, в помещениях некоторые потребители отмечают высокую влажность – приходится устраивать принудительную вентиляцию.

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов
Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Технология работ

Составными частями опалубки являются – щиты, распорные (поддерживающие) элементы, материал гидроизоляции (фанера, пленка, рубероид) и крепежные детали. Рассмотрим технологию возведения на примере монтажа опалубки для ленточного фундамента, так как это наиболее распространенный вариант основания. Подразумевается, что траншея (для бани, жилого строения, для забора) уже готова.

Краткая инструкция

1. Сборка щитов.

Они сколачиваются из досок. По краям платформы – бруски с заостренными концами и длиной, превышающей ширину сборки. Эти стойки погружаются в грунт и предохраняют щиты опалубки от смещения.

2. Установка.

Технология работ

Подготовленные «платформы» размещаются на одной линии и скрепляются между собой скобами, проволокой, рейками и тому подобное. Для обеспечения надежной фиксации всех элементов опалубки они укрепляются еще и подпорками.

Читайте также:  Как выбрать и купить хорошую теплицу из поликарбоната

Для выполнения одного из требований – точность геометрии – через определенные интервалы в верхней части щитов устанавливаются распорки, которые предотвращают их «наклон» внутрь (куски досок или бруски). Но это более применимо при возведении фундаментов легких построек, к примеру, для забора или для бани. В случае заливки массивной ленты на верхние части щитов набиваются поперечные рейки.

3. Герметизация.

Так как чаще всего для заливки фундамента применяется съемная опалубка, то она представляет собой конструкцию сборную. Следовательно, есть множество соединений, стыков, которые необходимо «закрыть».

Существует 2 способа. При строительстве опалубки для небольшого фундамента на имеющиеся щели с наружной стороны набивается тонкая фанера, а изнутри они затираются. Но если речь идет о возведении жилого дома, то ограждение целесообразно выстлать пленкой п/э. Она лучше, чем традиционно применяемый рубероид, так как к бетону сильно не прилипает.

4. Армирование.

Внутрь опалубки устанавливаются заранее собранные части арматурного каркаса, которые скрепляются по месту.

5. Заливка раствора

Производится «порционно», с таким расчетом, чтобы высота слоя не превышала 25 см. Это позволит качественно уплотнить массу в опалубке, «выгнать» из нее воздух и воду. Как правило, в частном секторе такая работа выполняется подручными средствами – лопата, лом, арматурный штырь.

Технология работ

Главное условие – нельзя заливку оставлять незаконченной на срок более 12 часов. Желательно все выполнить в течение 1 дня.

Цена опалубки для ленточного фундамента

Такое ограждение можно или взять в аренду, или приобрести. Большую роль в ценообразовании играют следующие факторы – размеры щитов (панелей, блоков), материал изготовления (пластик, алюминий или сталь) и срок (для временного использования). Именно поэтому цена в основном договорная. О примерном диапазоне можно судить по таким данным:

Модель Срок аренды, недели Тип опалубки Габариты, см Особенности Цена, рубли
PeriDoka 4 съемная от 750
«Евромонолит» от 600
Отечественная продукция от 380
Плиты (щепоцементные) несъемная 1 слой 200 – 550
2 слоя 600 – 950
Блок (пенополистирол) 150х25х25 170

Возведение конструкции

Монтаж опалубки для ленточного фундамента в целом несложный процесс и после подбора подходящего варианта можно приступать к строительным работам. Основные этапы строительства это:

  1. Разметка и проведение земельных работ.
  2. Установка каркаса опалубки.
  3. Монтаж армирования будущего фундамента.
  4. Заливка бетона.

Подготовка материалов и необходимого инструмента сводится к приобретению готовых элементов конструкции или ее составляющих, а также покупки крепежных составляющих, так как сборка проводится обычным инструментом, который есть практически в каждом доме. Только при работе с металлической опалубкой может понадобиться сварочный аппарат, пользоваться которым могут далеко не все непрофессиональные строители.

Материалы

Деревянная

Изготовление опалубки для ленточного фундамента из древесины —  самый распространенный способ. Для этого обычно используются доски, влагостойкая фанера или плиты ОСБ. Доски все же предпочтительнее, потому что они намного дешевле и фанерных листов, и плит ОСБ. Толщина доски для опалубки —  4 — 5 мм, ширина не меньше 150 мм.

Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не больше 22%. Если используются для сборки необрезные доски, то опалубочный щит, изготовленный из них, надо обшить изнутри рубероидом. Это делается для того, чтобы закрыть зазоры между досками, через которые жидкий раствор будет утекать наружу.

Если используется обрезной материал, тогда разрешается оставлять между элементами зазор не более 2 мм. При этом рекомендуется пролить доски с внутренней стороны водой, чтобы они разбухли, это уменьшит зазор. Если соблюдать эти требования, то можно гарантировать, что деревянная опалубка продержится 15 циклов использования.

Читайте также:  Как сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания  наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

  1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
  2. Трудозатраты меньше.
  3. Время строительство сокращено.
  4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

  • Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
  • Прикройте внешние стороны пленкой.
  • Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
  • Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
  • Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Установка опалубки из доски

Потребность определяется следующим образом:

  • сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
  • изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
  • делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
  • по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
  • имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Доски продаются в кубометрах.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

Установка опалубки из доски
  • сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
  • поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

  • бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
  • листы фанерные;
  • полиэтилен;
  • саморезы либо гвозди.
Установка опалубки из доски

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

  • выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
  • на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
  • зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
  • готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
  • выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
  • монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
  • качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.
Установка опалубки из доски

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Читайте также:  Редукторы для закручивания винтовых свай

Особенности расчета опалубки

Стандартные вычисления сводятся к определению числа досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания сбоку составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок равняется 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно в частном доме берется 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого высчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждого отдельно стоящего или поворотного участка, затем объемы складываются.

Устанавливаем несъемную опалубку

Для изготовления несъемной опалубки для ленточного фундамента рекомендуется использовать блоки пенополистирола. Как правильно сделать:

  1. Очистить территорию от мусора.
  2. Выполнить разметку территории.
  3. По выполненной разметке выкопать траншею. Рекомендуется делать это с запасом (например, если ее глубина 0,5 м, запас должен быть до 0,4 м).
  4. Дно траншеи засыпать гравием и песком. Толщина слоя колеблется от 0,1 до 0,15 м. Этот слой будет выполнять функцию дренажной системы для отвода подземных вод, а также теплоизоляции.
  5. В дно траншею вставить прутья арматуры. Это необходимо для укрепления конструкции.
  6. Залить тонкий слой бетона, выступающий основой будущего фундамента.
  7. Когда бетон затвердеет, на арматуру надеть блоки, зафиксировав их перемычками.
  8. На углах для крепления рекомендуется использовать угловые элементы.
  9. Полость между блоками заполнить бетоном, проткнув его в нескольких местах арматурой.
  10. Уплотнить бетон и дать ему застыть.
  11. Теперь можно начать процесс заделки наружной поверхности блоков.

Процесс монтажа несъемной опалубки занимает меньше времени и на несколько порядков дешевле, чем установка съемного варианта.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

  • Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
  • Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
  • Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
  • Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
  • Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
  • В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.