Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, закладываемую под все стены будущего здания. Этот тип фундамента сегодня очень часто используется в качестве опорной конструкции самых различных строительных объектов. Основные его преимущества заключаются в простоте устройства и высокой надежности при эксплуатации.

Подготовительный этап

Свайно-ленточный фундамент своими руками в любом случае потребует привлечения сторонних специалистов. Сначала на участке должен появиться геодезист и отметить на нем расположение дома.

Подготовительный этап
Подготовительный этап

Эта операция заключается в забивании деревянных кольев (реперов) в углы будущего строения. Чаще всего эти колья окрашивают в яркий заметный цвет, чтобы не было сомнений, где копать экскаватору.

Подготовительный этап
Подготовительный этап
  • На участок при необходимости должен также поработать грейдер, который выровняет строительную площадку.
  • Экскаватор должен копать немного шире, чем отмеченные геодезистом контуры.
  • После выравнивания строительной площадки необходимо снова пригласить геодезиста, который разметит непосредственно контур фундамента.
Подготовительный этап
Подготовительный этап

Тем временем подрядчик должен уже поставить цемент, песок, арматуру, которые станут основой будущей конструкции.

Подготовительный этап
Подготовительный этап

Этапы заливки ленточного фундамента 

1. Проектирование

При проектировании здания некоторые люди считают не важным создавать расчётный проект отдельно для фундамента. Однако, учитывая, что это конструкция, на которой будет стоять всё здание, многие люди считают обязательным проект для фундамента. Достаточно малейшей ошибки, и здание уже не простоит достаточное время. В основе лежат точные расчёты разных видов нагрузок.

Этапы заливки ленточного фундамента 

Если вы не в состоянии самостоятельно это сделать, необходимо обратится к специалистам, которые выполняют данные проекты. В таких проектах учитываются сейсмические показатели грунта, проверяется наличие грунтовых вод, состав грунта и, исходя из множества показателей проектируются расчёты.

2. Подготовительные работы

Подготовительные работы в себя включают расчистку участка, выравнивание его, отмечаются границы дома. С помощью кольев и шпагата определяются границы здания. Завозится необходимый материал для следующих этапов.

Этапы заливки ленточного фундамента 

3. Траншейные работы

После того как участок очистили, приступаем к изготовлению траншеи. Она роются вручную или с помощью экскаватора. Последняя стадия рытья выполняется вручную – выравнивание дна траншеи. Затем укладываем подушку из гравия и песка. Они необходимы для снижения напряжения на фундамент при температурных нагрузках. Если всё делать по технологии, то подушка утрамбовывается и выравнивается по уровню.

4. Монтаж опалубки

Этапы заливки ленточного фундамента 

5. Армирование

Один из важных моментов монтажа фундамента это армирование. На этой стадии вы должны быть внимательны, потому как от качества армирования, полностью зависит последующее состояние фундамента. Это делается для того, чтобы избежать возможных деформаций конструкции от негативных факторов – сдвиг грунта, подмывание грунтовыми водами, перепады температуры. Арматурой сваривается каркас по периметру, между собой она связывается вязальной проволокой. В основном используют от 10 до 14 мм диаметром, но могут быть и другие размеры при различных расчётах.

6. Вентиляция цоколя

Этапы заливки ленточного фундамента 

Если вы не будете заливать полы внутри здания, то в фундаменте необходимо оставлять отверстия под естественную вентиляцию подпольного пространства. Это делается для того, чтобы там не собиралась влага.

7. Заливка

Заливка бетона происходит вручную или специальной техникой. По мере того как бетон заливается, его необходимо трамбовать для исключения воздуха и последующих трещин. Производят вибрацию бетона специальным инструментом. Заливка должна проходить равномерно и не торопливо.

Этапы заливки ленточного фундамента 

8. Гидроизоляция (вертикальная и горизонтальная)

Фундаменту необходимо выстоять в районе двух недель, далее он визуально проверяется на наличие трещин или деформаций, что часто бывает при неправильной заливке. Затем выбирается тип гидроизоляции. Проводят её битумной мастикой, рубероидом, есть специальные материалы на клеящей основе. Бывает горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

9. Заполнение полостей

Этапы заливки ленточного фундамента 

Пространства между стенками фундамента и землёй засыпаются смесью крупного песка и земли, трамбуется и проливается водой для большего уплотнения грунта.

При правильных расчётах и последовательному выполнению всех этапов любой хозяин в состоянии выполнить данную конструкцию. Если же вы не уверены в своих возможностях, то предоставьте выполнение ленточного фундамента специалистам, которые сделают от начала и до конца весь процесс изготовления ленточного фундамента.

Похожее

Этапы заливки ленточного фундамента 

Заключение

Теперь вы знаете о том, как сделать ленточный фундамент для дома своими руками с теоретической стороны. Но для того чтобы получить практический опыт, нужно перейти к действиям. Не пугайтесь и у вас всё получится.

Заключение
Заключение
Заключение

Похожие публикации

  • Читать Как армировать ленточный фундамент
  • Читать Столбчатый фундамент своими руками
  • Читать Винтовой фундамент своими руками
  • Читать Фундамент из блоков ФБС своими руками
  • Читать Фундамент ТИСЭ своими руками
  • Читать Монолитный фундамент плита своими руками
Заключение
Заключение
Заключение

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

Этапы строительства ленточного фундамента
  1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
  2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
  3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
  4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
  5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
  6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
  7. Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
  8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
  9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
  10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
  11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
  12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
  13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
  14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
  15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
  16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
  17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.
Читайте также:  Забор из габионов своими руками: особенности, правила монтажа

Виды ленточного фундамента (классификация по форме)

Существует много разновидностей «лент» как самой по себе, так и в сочетании с разными элементами других фундаментов.

Простой ленточный фундамент

О простой ленточной форме мы уже много говорили выше.

Простой ленточный фундамент чаще всего и наилучшее решение для дома

Свайно-ленточный фундамент

Это — сильно углублённые в почву и хорошо в ней закреплённые тонкие опоры, соединённые ростверком, который при некотором допущении может быть назван «лентой». Ростверк может быть монолитным бетонным, сплошным металлическим или деревянным, может быть мало заглублён в почву, лежать на земле или опираться лишь на сваи. Фундамент из заводских металлических винтовых свай обеспечит лучшее сцепление с почвой. Преимущества: хорош для ненадёжных почв, для строительства на склонах. Недостатки: требует аккуратности и точного расчёта. В нём есть следующие составные части:

  • подушка — песчано-щебёночная смесь, засыпается в скважины (не всегда, в случае винтовых свай это не нужно);
  • сваи: асбоцементные, керамические или металлические трубы небольшого сечения, металлические винтовые сваи;
  • ростверк («лента»), деревянный или бетонный, соединяющий сваи, придающий фундаменту жёсткость и служащий опорой для постройки;
  • армирование (для бетонных ростверков) — уложенная в опалубку ростверка конструкция из арматурных прутьев;
  • верхняя гидроизоляция — битум, рубероид.

Столбчато-ленточный фундамент

Монолитные столбы с качественным армированием, стоящие на подушке из дренирующего материала всегда заглублены, но не доходят до уровня промерзания грунта примерно на 30 сантиметров. Соединяются бетонным ростверком. Ростверк может быть мало заглублён в почву, лежать на земле или опираться лишь на столбы. Можно применять при непучинистом грунте. Невысокая стоимость столбов перечёркивается сложностью изготовления ростверка, необходимого для возведения хоть сколько-нибудь солидного дома. В нём есть следующие составные части:

  • подушка — песчано-щебёночная смесь, засыпается в шурфы на 20–30 сантиметров, увлажняется и трамбуется;
  • столбы из бетона;
  • бетонный ростверк («лента»), соединяющий столбы;
  • армирование — уложенная в опалубку столбов и ростверка конструкция из арматурных прутьев;
  • верхняя гидроизоляция — битум, рубероид.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Читайте также:  Бетонный пол в деревянном доме: как залить, пошаговый план

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

  • исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
  • осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
  • при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
  • при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

  • выбор материала и типа;
  • определение глубины основания;
  • определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
  • расчет просадки;
  • определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

  • от типа почвы;
  • от уровня грунтовых вод;
  • сейсмичности района;
  • желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения.

В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

  • архитектурного решения;
  • типа возводимого здания;
  • наличия подземных коммуникаций;
  • наличия подвала;
  • типа почвы;
  • уровня залегания грунтовых вод;
  • ландшафта местности;
  • глубины промерзания грунта;
  • типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
  • сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

Обратите внимание

После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

  1. Разметка.
  2. Рытье траншеи.
  3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
  4. Армирование.
  5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
  6. Гидроизоляция.
  7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • дрель;
  • отрезная машинка;
  • вибротрамбовка;
  • молоток;
  • кувалда весом до 5 кг;
  • пассатижи;
  • нивелир или водяной уровень;
  • угломер;
  • рулетка;
  • уровень;
  • разметочный шнур или леска;
  • арматура.

Армирование

Когда хлопоты с гидроизоляцией завершены, начинается следующий, не менее важный этап – армирование фундамента. Ведь бетон выдерживает огромные нагрузки только на сжатие, но не на изгиб и не на растяжение. Подобные нагрузки нередко приводят к тому, что в структуре появляются трещины. Это приводит к снижению прочности и морозостойкости. Армированный же бетон может выдерживать куда большие нагрузки без вреда для себя. Особенно актуально это в регионах со значительными сезонными перепадами почв.

При работе можно использовать как проверенную металлическую арматуру, так и стеклопластиковую. Последняя значительно легче, что упрощает процесс укладки и транспортировки. Кроме того, она не подвергается коррозии. При этом по надежности и долговечности она ничуть не уступает металлическому аналогу.

Армирование

Диаметр металлической арматуры должен составлять от 10 до 18 миллиметров (при выборе стеклопластиковых прутов ищите аналогичные по прочности). Соединять арматуру лучше всего специальной вязальной проволокой. При наличии вязального пистолета вся работа завершается в минимальные сроки. Если такого пистолета нет, как и возможности арендовать его, можно выполнить работу вручную. Сварку использовать не рекомендуется – это нередко приводит к появлению коррозии и скорейшему разрушению арматуры.

Арматура связывается с шагом около 25-30 сантиметров. После этого готовая решетка укладывается в середину котлована. Отступа от обеих стенок должен быть не меньше 5 сантиметров – это гарантирует, что после заливки бетона арматура окажется в самом центре.

Стены подвала из блоков

Независимо от того, что подвал под домом можно строить из монолитного бетона или кирпича, самым распространенным является применение подвальных бетонных блоков – ГОСТ.

Читайте также:  Как вязать арматуру на фундамент вручную

Стены подвала из блоков

Стены подвала из блоков

Монтаж подвала из блоков отличается своей быстротой. Основным документом, который определяет строительство подвалов, является ГОСТ 13579 – 78. Цифра 78 обозначает год ввода ГОСТ в действие.

Фундаментные блоки

Стены подвала из блоков

Для монтажа подвалов применяются сплошные блоки ГОСТ:

  • фундаментный блок сплошной (ФБС);
  • фундаментный блок с вырезом (ФБВ);
  • фундаментный блок пустотный (ФБП).

ФБС является самым распространенным и применяется во всех видах строительства. Эти блоки могут быть нескольких размеров. Наиболее применяемый имеет габариты длины, ширины и высоты 2380х300х580 мм соответственно. Шириной он бывает 400, 500 или 600 мм при указанной длине и высоте. ГОСТ ФБС имеет доборный блок таких же габаритов, но с высотой 280 мм. Длиной он может быть 1180 или 880 мм.

Стены подвала из блоков

Укладка блоков ФБС

ФБВ отличается от ФБС вырезом, который проходит по всей длине. Это позволяет во время монтажа укладывать на стены дверные перекрытия и коммуникационные линии. ФБВ имеет длину 880 мм и такие же габариты ширины и высоты, как ФБС.

Монтаж блоков

Стены подвала из блоков

ФБП имеет пустоты, открытые в верхней и нижней части. Благодаря таким пустотам, уменьшается количество бетона на их производство и вес блоков значительно ниже. Этот тип блоков имеет длину и высоту 2380 и 580 мм соответственно и может быть шириной 400, 500 или 600 мм. Доборных блоков ФБП не выпускается.

Ленточный фундамент из блоков

ГОСТ 13579 – 78 определяет буквенно-цифровое обозначение фундаментных блоков, в котором указываются марка блока, округленные его габариты в дециметрах, вид бетона. Например, ГОСТ 13579 – 78 определяет марку блока “ФБП 24.4.6 – С”. Это означает, что перед нами фундаментный блок пустотный, габаритами 2380х400х580 мм, выполненный из силикатного бетона. Может применяться маркировка Т или Л, что означает тяжелый или легкий бетон. ГОСТ 78 определяет класс прочности бетона для фундаментных блоков. Блоки, выполненные из легкого или тяжелого бетона, имею класс прочности В 3,5, а их силикатного бетона В 12,5.

Стены подвала из блоков

Блоки типа ФБС

ФБС изготавливаются без внутреннего наполнения арматурой. ГОСТ определяет в таких блоках наличие монтажной петли специальной формы из металла класса 8АІ и выше. Петли могут устанавливаться на поверхности блока или находиться в технологический выемке на расстоянии 25-30 см от краев блока. Если блок имеет минимальную длину в 880 мм, то ГОСТ разрешает изготовление таких изделий без петель.

Фундаментные блоки ФБС

Стены подвала из блоков

Монтаж стены подвала из блоков

ФБС применяют при строительстве домов с ленточными фундаментами. Они монтируются после укладки подушки фундамента и горизонтальной гидроизоляции.

Монтаж стен подвала из блоков

Стены подвала из блоков

Процесс монтажа фундаментной стены под домом имеет свою технологию:

  1. Между нижним рядом блоков и поверхностью бетона укладывают рубероид при помощи битумно-полимерной мастики. В зависимости от плотности грунта, укладывают раствор цемента, толщиной 25-30 см, что будет для блоков выравнивающим основанием.
  2. Для соединения блоков и стыков между ними применяется цементный раствор с водонепроницаемыми и морозостойкими добавками.
  3. Монтаж блоков необходимо проводить при помощи специального геодезического оборудования по осевой разбивке здания.
  4. В первую очередь устанавливаются блоки-маяки. Они монтируются по углам и в местах соединения наружных стенок с внутренними. Если в доме большая длина, то установка блоков-маяков проводится через каждые 20-25 метров. Когда блоки-маяки установлены, между ними натягивается монтажная нить для установки других блоков.
  5. Для монтажа блоков необходима специальная техника, так как один блок ФБС 2380х300х580 весит 980 кг.
  6. 6. Перед монтажом очередного ряда, верхняя часть предыдущего ряда блоков обрабатывается водой, после чего на нее укладывается и выравнивается цементная смесь.
  7. Следующий ряд блоков монтируется с перемещением вертикального шва в пределах 30 см. Для этого на нижнем ряду блоков проводится разметка.
  8. Правильность монтажа проверяется по блокам-маякам и монтажной нити.
  9. Незначительные смещения устраняют на месте. Плиту необходимо приподнять, убрать лишнюю цементную смесь или добавить необходимое количество.
  10. Когда плита принял необходимое положение, ее освобождают от монтажных строп. Лишний раствор, выступивший наружу, снимают и укладывают в вертикальный шов. Этот же шов потом полностью заполняют раствором, чтобы избежать пустот и не допустить проникновения воды внутрь подвала.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Стены подвала из блоков

Недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с буронабивными сваями имеет недостатки:

  • тяжело рассчитать, какую среднюю нагрузку выдержит одна свая, однотипные опоры в одинаковых условиях выдерживают разную несущую нагрузку;
  • основную часть работ выполняют с использованием ручного труда;
  • на уплотнение почвы вокруг обустраиваемой опоры расходуется много бетонного раствора.
  • сложно контролировать все этапы процесса производства свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами не применяются повсеместно, а используются при обоснованной необходимости.

Особенности возведения фундамента для заборов

Такой тип основания прекрасно подойдет и для заборов. Главное отличие состоит в том, что в армированной бетонной ленте предусматриваются лунки для столбов. Обычно они имеют такие размеры: глубина-до 1,5 м от основания, а диаметр — не более 250 мм.

В вырытой траншее делаются лунки для столбов с шагом 1,5-2 м. После завершения армирования основания, в лунки вставляют подготовленные столбы и закрепляют к армирующему поясу сваркой. Верхнюю часть столбов связывают лагами. Все эти операции необходимо выполнить до заливки бетоном, которая выполняется обычным способом.

Если по проекту высота опалубки больше 20 см, рекомендуется закрепить конструкцию специальными упорами.