Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Ламинированная фанера: особенности материала

Упомянутый материал является стандартным изделием, который строители рекомендуют использовать во время создания формирующих элементов опалубки. Это влагостойкая фанера, имеющая высокие технические показатели. Материал будет находиться на поверхности конструкции, а его основная функция — защита досок от влажности.

Минимальная толщина листов составляет 3 мм, а максимальная — 40 мм. Благодаря малому весу щиты из фанеры будет легко перенести и соединить с остальными элементами опалубки.

Деревянная опалубка: необходимые материалы

Изначально надо подготовить участок, на территории которого будет возводиться здание. А после приобрести нужные материалы и инструменты. Чтобы соорудить опалубку для фундамента, понадобятся такие строительные предметы:

  • строганные бруски 100 х 50 мм;
  • обрезные доски, ширина которых должна составлять от 100 до 150 мм, а толщина — 25-30 мм;
  • деревянные колья;
  • ламинированная фанера 125 х 250 х 1,5 см;
  • гвозди или шурупы;
  • строительный уровень;
  • проволока или капроновая нить;
  • полиэтиленовая пленка.

Количество стройматериалов напрямую зависит от габаритов будущего фундамента. Высоту опалубки требуется выполнять так, чтобы ее уровень был на 5 см выше цоколя.

Быстрый монтаж деревянной опалубки: пошаговая инструкция

Вначале надо сделать щиты из влагостойкой фанеры (ламинированной), поскольку формирующий материал не должен впитывать воду: это может привезти к нарушению процесса затвердевания бетонного раствора. Внешнюю сторону надо укрепить брусом, размеры которого составляют 100 х 50 мм, с помощью гвоздей или шурупов.

Опалубка будет прочной, если зафиксировать ее кольями, устанавливать которые необходимо через каждый 70-100 см. Расстояние от основания до деревянных палок должно составлять не более 1 м.

Следующий шаг — разместить подготовленные фанерные щиты по краям траншеи, а после соединить их при помощи специальных перемычек с врытыми кольями. Перед окончательной установкой опалубки для фундамента, следует проверить ограждение на вертикальность, а для этого надо задействовать строительный уровень. Далее необходимо будет зафиксировать опалубку к укосу и застелить внутреннюю часть конструкции пленкой.

Финальный этап работ — монтаж армирующей решетки и заливка бетонного раствора. Мастера рекомендуют согнуть листы фанеры, если планируется возведение основания с закругленными участками.

Когда снимать опалубку с фундамента?

Если организована съемная конструкция, то ее в любом случае рано или поздно придется демонтировать. Как правило, бетонный раствор полностью застывает через 28 дней, но этот показатель зависит от температуры и влажности воздуха. Специалисты рекомендуют не спешить разбирать конструкцию, поскольку необходимо подождать, пока бетон наберет 50-70 % прочности.

Если возникает вопрос о том, через сколько снимать опалубку с фундамента, то следует учесть следующие параметры:

  • Если температура воздуха прогревается до 30-35 °С, то демонтировать конструкцию надо через 2 суток.
  • Опалубка была сооружена при 20-25 °С — необходимо разобрать ее через 3-4 дня.
  • Если температура достигает показателя в 10-15 °С, специалисты демонтируют конструкцию на 5-7 сутки.
  • Через 10 дней снимают опалубку, если фундамент был сооружен при среднесуточной температуре 5 °С.
  • Если бетонное основание строят при низкой температуре (от 0 до +10 °С), то упомянутую конструкцию следует демонтировать через 15-20 дней. На этот показатель также влияет влажность воздуха — строители советуют проводить работы по заливке фундамента в сухую и теплую погоду.

    Какие доски нужны для опалубки фундамента

    Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

    Из чего состоит опалубка?

    В состав конструкции входят следующие элементы:

    • Щиты из досок;
    • Подкосы;
    • Крепежи;
    • Кронштейны;
    • Балки.

    В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

    • Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
    • Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
    • Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

    Какие доски используют?

    На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

    Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

    Основные параметры материала для опалубки:

    • Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
    • Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
    • Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
    • Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.

    Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

    : Доска для опалубки

    Сборка опалубки

    Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

    Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

    • Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
    • Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.
    Читайте также:  В какое время года стоит заливать фундамент

    Расчёт количества досок

    Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

    • Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
    • Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
    • Ширина  – определяется типом фундамента.

    Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

    Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

    Монтаж несъемная опалубка

    Несъемная опалубка имеет свои плюсы, но гидроизоляция фундамента не получится

    Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

    Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

    Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

    1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
    2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
    3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
    4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
    5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
    6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
    7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

    Монтаж опалубки стен

    Установка опалубки стен может производиться двумя способами — из горизонтальных или вертикальных щитов. Каждый из этих способов имеет свои особенности, о которых мы сегодня и поговорим.

    Опалубка стен из горизонтальных щитов

    В данном случае работы начинаются с того, что на направляющей доске монтируют маяковые ребра, расстояние между которыми составляет 3-4 метра. При этом их кромки должны иметь отступ от края досок опалубки на толщину кромки этих досок. Остальные доски крепятся по этим маякам.

    Для этого к маякам на высоте около 2 м пришивают временно горизонтальную доску, к этой доске приставляют промежуточные ребра, расположение которых намечается с помощью разбивочной рейки на направляющей доске.

    Монтируют ребра к направляющей доске одним гвоздем и таким же образом наживляют к верхней доске, установленной горизонтально. К установленным ребрам монтируют щиты, закрепляя их толь лишь несколькими гвоздями.

    Обычно достаточно бывает пришить каждый щит к двум или трем ребрам, забивая в каждое ребро не более двух гвоздей длиной 6-7 см. Когда часть щитов установлена, отрывают временно пришитую горизонтальную доску и зашивают палубу до верха ребер.

    После этого укрепляют оконные и дверные коробки и монтируют арматуру. О том какая арматура выгоднее для строительства вы можете узнать подробнее на сайте

    Если стена имеет толщину не более 20 см, то вторая сторона опалубки монтируется по высоте небольшими участками (1,0-2 м) при проведении бетонирования. Для этого ребра выставляются точно теми же приемами, что и для первой стороны, а щиты заводятся постепенно по мере бетонирования.

    Если стена толще 20 см и высота ее не больше м, то и вторая сторона опалубки может быть выставлена сразу до самого верха. Как уже указывалось, не разрешается засыпать бетон с высоты больше 5,00 м.

    При более высоких стенах вторую сторону опалубки выводят участками не выше 5,00 м, после чего укладывают бетон.

    При наличии горизонтальных схваток установка их производится следующим образом. На двух вертикальных ребрах на расстоянии 3-4 м друг от друга размечается положение схваток. Для этого помощью разбивочной рейки делаются метки на том уровне, где должны расположиться их нижние кромки.

    Затем к ребрам прибивают выступающие обрезки досок таким образом, чтобы с метками совпали их верхние кромки. На эти обрезки монтируют схватки. Смежные схватки монтируют друг к другу впритык.

    Опалубка стен из вертикальных щитов

    Монтаж опалубки с использованием вертикальных щитов производится в следующем порядке. Сначала плотники поднимают один из щитов, ставят его на направляющую доску (на край) на попа и вертикально закрепляют, используя временные подкосы.

    После этого монтируется временный маяк на расстоянии 3-4 м, а затем к щиту и к маяку прикрепляются горизонтальные ребра и монтируются остальные щиты. Далее временный маяк переносится дальше в нужную сторону и всю операция повторяется.

    Третья операция — установка стяжек и распорок — производится по мере установки палубы. При установка проволочных стяжек один плотник обводит проволоку вокруг ребра, пропускает ее между щитами сперва одной, потом другой стороны опалубки.

    Затем другой плотник закручивает концы стяжки, обхватывая ими ребро второй стороны опалубки. После этого между ветвями проволоки вставляют брусок или обрезок арматурного железа и закручивают проволоку.

    При этом нужно обивать проволоку вокруг ребер молотком, чтобы она при натягивании плотно обхватила ребра.

    При установке болтовых стяжек один из плотников сперва просверливает в палубе отверстия для болтов, затем вставляет болты, а другой помощью ключа завинчивает гайки.

    Перед натягиванием стяжек между обеими стенками опалубки вставляются распорки из обрезков досок. Распорки обязательно устанавливаются у каждой стяжки, а во время бетонирования их необходимо удалять. При тонких стенках и густой арматуре удаление распорок бывает иногда затруднительно.

    Читайте также:  Гидроизоляционные материалы — Гидроизоляция

    Для облегчения бетонирования разрешается в этом случае, после того как все стяжки полностью натянуты, удалить часть распорок, оставляя их не у каждой стяжки, а через одну.

    Четвертая операция — установка боковых креплений. Опалубка стен должна быть установлена строго вертикально.

    Сборка фундамента из полистирола своими руками

    Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

    Полистирольная система собирается быстро

    Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

    Как сделать опалубку для фундамента

    Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

    Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента– они одновременно служат утеплителем.

    Как сделать опалубку для фундамента

    В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

    • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
    • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
    • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
    • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

    Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

    Как сделать опалубку для фундамента

    Устройство дощатой опалубки

    Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

    Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

    Как сделать опалубку для фундамента

    Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

    Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

    1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
    Как сделать опалубку для фундамента

    Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

    Какие доски нужны для опалубки фундамента

    Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.

    Из чего состоит опалубка?

    В состав конструкции входят следующие элементы:

    • Щиты из досок;
    • Подкосы;
    • Крепежи;
    • Кронштейны;
    • Балки.

    В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:

    • Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
    • Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
    • Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.

    Какие доски используют?

    На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.

    Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.

    Основные параметры материала для опалубки:

    • Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
    • Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
    • Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
    • Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.
    Какие доски нужны для опалубки фундамента

    Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором. В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно

    : Доска для опалубки

    Сборка опалубки

    Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.

    Читайте также:  Как и какой фундамент для гаража сделать своими руками

    Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.

    • Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
    • Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.

    Расчёт количества досок

    Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

    • Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
    • Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
    • Ширина  – определяется типом фундамента.

    Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

    Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

    Расчет материала

    Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

    Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

    Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

    Изготовление и монтаж

    Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

    1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
    2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
    3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
    4. Вбивание опорных брусьев в землю.
    5. Установка заслонок.
    6. Укрепление.

    Сборка щитов

    Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

    Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

    Особенности установки

    Изготовление и монтаж

    Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

    Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

    Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

    Укрепление

    Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

    Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Устройство опалубки фундамента дома разрез. Сборка опалубки ленточного фундамента.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Первый шаг.

    Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

    Второй шаг.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

    Третий шаг.

    Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Изготовление опалубки для ленточного фундамента своими руками.

    Пример деревянной опалубки для монолитного строительства.

    Делаем опалубку своими руками под ленточный фундамент.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру.

    Опалубка для ленточного фундамента дома.

    Четвертый шаг.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

    Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

    В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

    Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

    Опалубка фундамента дома с гидроизоляцией. Схема армирования фундамента дома. Установка опалубки для ленточного фундамента.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

    Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

    Съемная опалубка из деревянных досок.

    Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья. Раскрывает многие моменты опалубки для ленточного фундамента своими руками. Статья и множество рисунков помогут быстро усвоить материал, но не забудьте, опалубка должна быть прочной, иначе бетон раздавит ее, и вы потеряете свои деньги.