Мастерим своими руками. Фундамент под баню со сливом

А у вас на даче есть парилка? Если нет, вы многое потеряли, но спасти ситуацию ещё не поздно. Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать фундамент для бани. Другими словами, научу закладывать основание для будущей здоровой жизни. Вашей и вашей семьи.

Как правильно выполнить армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента очень важно выполнить правильно, не пожалеть денег на приобретение арматуры и, не пожалеть сил и времени на сварку арматурных сеток и сборку сеток в пространственный каркас. Ни в коем случае не экономьте, именно, на армировании фундамента: не нужно класть туда просечку, да еще только в нижний пояс (в нижнюю зону фундамента). Потому что, ваша экономия и неправильное армирование аукнется вам повторным вложением сил, времени и денег на усиление разорванного фундамента от сил морозного пучения грунта.

Рассмотрим подробнее армирование,так как с учетом вышесказанного,именно при плохом армировании происходят всякие нехорошие вещи с, казалось бы, уже готовым фундаментом.

Рабочей арматурой в ленточном фундаменте является продольная арматура. Ее принимаем  Д12-14 мм периодического профиля (марки AIII). Продольной арматуры должно быть в количестве 4 шт при ширине фундамента до 400 мм: 2 шт в нижнем поясе, 2 шт- в верхнем поясе фундамента ( при ширине фундамента 500-600 мм- по 3 шт в верхней и нижней зонах). Два продольных стержня соединяем сначала с помощью сварки в плоскую сетку поперечными стержнями Д8-10 мм марки АI с шагом 600 мм. А уже потом эти две плоские сетки соединяем вертикальными стержнями тоже с шагом 600 мм, но уже вязкой проволокой прямо в траншее.

Обращаю ваше внимание на 2 основных правила, определяющих хороший ленточный фундамент под баню:

  1. Подготовку под ленточный фундамент необходимо выполнить в полном объеме!
  2. Армирование обязательно выполнить из пространственных каркасов, изготовленных из арматуры определенного сечения (диаметра) и марки.
  3. расчет необходимого количества арматуры можно прикинуть самостоятельно

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная – то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте  При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод – в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью – монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто “плавает”, не разрушаясь при этом (если соблюдена технология – бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый – т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять – т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Читайте также:  Буронабивные сваи. Технология устройства

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы – фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см – но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов – будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации – все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Фундамент для каркасной бани своими руками

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Каркасная баня — еще один пример легкого материала для стен, к которому относится все то, что было сказано про пеноблоки. Выбор фундамента под каркасную баню может осложниться проблемной почвой, но в простых случаях, когда речь идет о самостоятельном строительстве бани, это будет все тот же ленточный или столбчатый.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Каркасная баня на бетонных столбиках

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?
Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

Устройство фундамента для бани

Итак, рассмотрим как сделать столбчатый фундамент под баню из асбоцементных труб диаметром 200 мм.

Как известно из строительной практики, столбы фундамента необходимо расположить под каждым углом сруба бани, а так же на расстоянии не более 1,5 м друг от друга под несущими стенами и капитальными перегородками которые будут сделаны внутри бани.

Устройство фундамента для бани

Давайте рассмотрим схему расположения столбов фундамента для бани из сруба 4х4 м. Схема:

Схема расстановки столбов для деревянного сруба 4х4 м

Яма, пробуренная для установки столбчатых опор

Устройство фундамента для бани

Схема бурения ямы для столба при устройстве столбчатого фундамента для бани

  • Для установки столбчатых опор диаметром 200 мм, необходимо выкопать или пробурить ямы глубиной ниже уровня промерзания грунта, диаметром 250 мм;
  • В готовую яму засыпать песок, для устройства подушки толщиной 20 см, пролить водой и утрамбовать;
  • Нарезать асбоцементные трубы нужных размеров с помощью болгарки (в данном случае длина труб должна быть не менее 140 см, 100 см – заглубление трубы и 40 см возвышение трубы над поверхностью грунта);
Устройство фундамента для бани
  • Перед установкой трубы в яму ее необходимо обернуть слоем рубероида (можно обернуть просто внахлест), для изоляции трубы от различных факторов, которые могут оказать отрицательное воздействие на ее наружную поверхность — это вода, а так же возможные подвижки грунта;
Читайте также:  Как производится ремонт столбчатого фундамента?

Фиксация азбестоцементной трубы щебнем в скважине столбчатого фундамента

  • Установив трубу в яму, присыпать ее по краям мелким щебнем примерно на 40-50 см, для того чтобы придать трубе устойчивость и залить внутрь трубы приготовленный бетонный раствор на высоту столба не более 50 см;

Устройство фундамента для бани

Схема бетонирования асбестоцементной опоры для столба

А – приподнимаем трубу вверх, Б – вдавливаем трубу в бетон.

  • После приподнять трубу, чтобы бетон растекся по дну ямы, тем самым получится прочное бетонное основание, после чего трубу нужно слегка вдавить в растекшийся бетон;
  • Вставить в трубу арматуру один или два прутка и засыпать мелким гравием пространство между трубой и стенами ямы, такая засыпка из мелкого гравия предохранит столбчатую опору фундамента от воздействия на нее сезонных подвижек грунта;
Устройство фундамента для бани
  • Заполнить трубу полностью бетоном и утрамбовать (можно обрезком арматуры – это позволит удалить воздух из бетона, что повысит его прочность).

Опалубка и армирование

Дальше мастерили опалубку. Денег было мало, так что строили без понтов. Просто подняли выше траншеи тридцатисантиметровые деревянные щиты и сбили их между собой распорками из бруса сечением 250×500, хотя можно было и просто нарезать нешироких досочек.

А вот с армированием пришлось немного повозиться. Если бы строили обычную ленту, без неё, скорее всего, и вовсе бы обошлись, но с МЛФ так не получится. А потому связали с десятой арматуры армокаркас.

Кто не понял, не сварили инвертором, а именно связали проволокой! Советуем и вам соблюдать этот технологический нюанс, разработчики плохого не посоветуют.

Сказать по-честному, наверное, это был самый муторный процесс. Для начала железо необходимо было нарезать, потом связать из него рамы (они устанавливаются с шагом в 60-70см), а уже к ним подвязывать арматурные стержни. Отдельный труд был потом опустить готовые изделия между досок опалубки. Чтобы не мешали перемычки пришлось отрывать, а потом прибивать наново.

Пока не началось бетонирование, необходимо было позаботиться ещё и о вентиляции подпольного пространства. Цокольное перекрытие планировали сделать из брёвен, так что без проветривания никак.

Потому я взял четыре сорокасантиметровых куска сотой канализационной трубы и своими руками запихнул их в опалубку как распорки. После заливки там должны были получиться отличные каналы. Что и говори – дёшево, но сердито.

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента не уступает первому по прочности и качеству, а обойдется дешевле. Нежелательно применять такой фундамент лишь на пучинистом грунте.

Совет. Столбчатый фундамент не предназначен для массивных стен, поэтому не стоит возводить тяжелые основания для бани поверх него.

Существует множество вариантов установки столбчатого фундамента, общий у них лишь один момент — разметка для установки будущих опор.

Технология укладки

Столбчатый фундамент

Поскольку рассказать обо всех вариантах установки данного фундамента довольно непросто, остановимся на максимально простой схеме:

Столбчатый фундамент

  • делаем в углах бани отметки для расположения будущих столбов (расстояние между ними не должно превышать 2 метра);
  • бурим в отмеченных местах скважины глубиной полтора метра диаметром около 25 см.
  • вставляем в скважины трубы из асбестоцемента (диаметр около 20 см), предварительно обернув их рубероидом;
  • заполняем околотрубное пространство плотно утрамбованной землей;
  • вливаем в трубы бетонный раствор на 1/3 и немного приподнимаем их, чтоб смесь попала на дно;
  • доливаем раствор, оставив около 150 мм до верхнего края труб;
  • вставляем арматурные пруты и доливаем оставшийся раствор доверху;
  • прокладываем стену из кирпича между трубами, углубив ее в почву на 25 см;
  • покрываем всю поверхность раствором цемента. После того как он слегка высохнет — покрываем фундамент гидроизоляционным слоем.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

Читайте также:  Дренаж фундамента, его виды и особенности обустройства

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Заливка бетона

Если баня небольшая и согласно климатическим нормам, зимы в регионе не слишком холодные, для основы можно использовать цемент марки М-400. При худших показателях в смесь добавляются пластификаторы или используется бетон М-500. В консистенции обязательно должен присутствовать щебень: не менее пяти частей от общей массы. Он придаст прочность всему слою.

Все компоненты вначале перемешиваются в сухом виде, а после, постепенно добавляя воду, смесь доводится до нужной консистенции. Она должна быть жидкой, чтобы заполнились все пустоты. Заливка производится с высоты не более 0,5 метров. Если превысить показатель, впоследствии фундамент может расслоиться. Во избежание лишних затрат на утепление пола, необходимо снизить возможность появления мостиков холода в основе. Они образуются при многократной заливке. Поэтому если нет возможности единовременно приготовить раствор, каждый залитый слой тщательно штыкуется арматурой для выгона воздушных прослоек.

После заливки снимать опалубку разрешено не ранее чем через 3 дня. Но лучше выждать неделю. Полное застывание, после которого можно продолжать строительные работы, происходит по истечении месяца. До этого ничего делать нельзя, а на время отвердевания поверхность лучше проложить рубероидом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Гидроизоляция

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная – если есть опасность разрушения почвенной влагой.

Гидроизоляция

ВАЖНО! Стыки между горизонтальной гидроизоляцией и вертикальной должны быть герметизированы с особой тщательностью.

В особо “запущенных” случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи – в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Гидроизоляция

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 30206Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

  1. -fundament-iz-blokov-pod-banyu: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 6333 (21%)
  2. -blokov-bani/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 9449 (31%)
  3. -dlya-bani-iz-penoblokov: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 689 (2%)
  4. -iz-blokov-dlya-bani/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3004 (10%)
  5. -izdelij-iz-betona/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2948 (10%)
  6. -obektu-stroitelstva/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2201 (7%)
  7. -dlya-bani/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 5582 (18%)
Гидроизоляция

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства:

  1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
  2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
  3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
  4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.