Виды и устройство фундаментов домов для проблемных участков и грунтов

Важнейшей составляющей любого здания или постройки является фундамент. Он берет на себя нагрузку от корпуса дома и крыши и равномерно распределяет их по основанию. Препятствует проникновению воды в подвальные помещения и гасит колебания грунта. Не позволяет дому деформироваться под влиянием климатических факторов и особенностей почвы.

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. ©

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

2 + 2 = 2

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Как определить глубину заложения фундамента?

При строительстве фундамента очень важно правильно определить его глубину заложения. В первую очередь, глубина заложения фундамента зависит от специфики рельефа. Если же в здании подвальное помещение не предусмотрено, тогда глубина заложения зависит от предполагаемых подземных коммуникаций, а также от характера и величины нагрузок. Исходя из всего вышесказанного, фундаменты подразделяют на мелкозаглубленные (малозаглубленные) и заглубленные (профильные).

Профильные фундаменты устанавливаются ниже уровня промерзания грунта, определяемого специалистами. Малозаглубленные бетонные фундаменты устанавливаются на глубине порядка 50 см. Так, заглубленные фундаменты применяются для возведения тяжелых зданий из кирпича либо из дерева, облицованного кирпичом. Соответственно, и стоимость профильного фундамента может быть сравнима со стоимостью строительства самого дома. Малозаглубленные фундаменты оптимально устанавливать для строительства легких щитовых и каркасных деревянных домиков, гаражей, а также различного рода хозяйственных построек.

Столбчатые фундаменты

В России столбчатые фундаменты устраивают наиболее часто. Это связано с тем, что данный вид фундаментов самый «дешевый».

Данный вид фундамента «противопоказан» домам с тяжелыми, массивными стенами (конструкциями).

В связи с этим, идеальный вариант конструкции и расположения дома для устройства столбчатого фундамента – дом с легкими стенами, который расположен на территории, где глубина промерзания грунта большая.

а – сборно-монолитные при расположении грунтовых водподземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое в момент производства работ ниже подошвы фундаментов; б – сборные при любом расположении грунтовых вод; 1. сборный железобетонный опорный столб со стержневым арматурным каркасом; 2.

то же, с сердечником из стальной трубы; 3. то же, со стержневым арматурным каркасом и оболочкой из асбестоцементнойАСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — 1. Искусственные композиционные материалы, получаемые в результате затвердевания смеси цемента, асбеста и воды с добавками или без них (СТБ 1239); 2.

Обратите внимание

Строительные изделия, изготовляемые из смеси цемента и хризотилового асбеста, иногда с добавками, улучшающими внешний вид, повышающими диэлектрические свойства или снижающими водопоглощение. трубы; 4. то же, с сердечником из стальной трубы и оболочкой из асбестоцементной трубы; 5. сборный опорный столб из стальной трубы; 6. засыпка вынутым грунтом; 7.

Читайте также:  Замена пучинистого грунта на непучинистый под фундамент

опорная плита из монолитного железобетона; 8. опорная плита сборного железобетонного фундамента; 9. песчаная подушка.

Материалы столбов столбчатых фундаментов

  • Дерево;
  • Камень;
  • Кирпич;
  • Бетон;
  • Бутобетон;
  • Железобетон.
Столбчатые фундаменты

а – сборный железобетонный под колонны; б – из бутового камня под столбы; в – сборный железобетонный под несущие стены; г – сборный железобетонный под каркасные стены

При устройстве столбчатого фундамента следует в обязательном порядке располагать столбы в углах дома, под тяжелыми стенами, а также в местах их пересечения. В зависимости от конструкции, а также от веса здания дистанция между столбами должна варьироваться от одного до двух с половиной метров.

Также следует отметить, что в зависимости от материала столбов, который Вы выберите, их сечение будет разным:

  • Бутовый камень – 60х60 см,
  • Кирпич – 51х51 см (для легких здания можно использовать столбы 38х38 см в углах, и 38х25 см между ними).
  • Железобетон – 25х25 см.

При устройстве столбчатых фундаментов важно соблюдать технологию их строительства.

Рассмотри порядок выполнения работ для устройства монолитного железобетонного столбчатого фундамента. Данный выбор объясняется тем, что данный вид столбчатого фундамента наиболее часто используется.

  • Подготовительные работы.
  • Разбивка фундамента.
  • Рытье ям для фундамента.
  • Установка опалубки.
  • Установка арматуры.
  • Подача бетона.
  • Устройство ростверка.
  • Устройство забирки.
  • Гидроизоляция фундамента.

Основной недостаток строительства столбчатого фундамента – сложность и трудоемкость выполнения забирки (заполнение пространства между столбами, стеной и землей).

Устройство свайных фундаментов для пучинистых грунтов

Свайный бетонный фундамент для жилого строения является наиболее экономическим вариантом, имея при этом огромный запас прочности. Данный вид фундамента используется чаще всего на площадях, имеющих уклон. Наиболее популярными в строительстве жилого строения являются расширяющиеся к основанию монолитные сваи, диаметром от 250 до 500 мм.

Устройство свайных фундаментов для пучинистых грунтов

Сверху на установленные сваи чаще всего укладывают горизонтально монолитный бетонный блок (ростверк), который равномерно распределяет нагрузку от стен и перекрытий. Толщина ростверка зависит от предполагаемых нагрузок.

Количество арматуры

Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.

Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м. При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество арматуры

Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.

Выбор материалов, этапы работ

Возведение железобетонного ростверка, снижает риск образования деформаций. Материал для строительства может быть бут, кирпич, бетон, железобетон. Сборные фундаменты состоят из бетонных блоков. При большой нагрузке строения на стены, блоки заканчиваются подушкой из железобетона, примерно около 60 см.

При заливке ленточного строения применяют бутобетон. Прочность таких строений не уступают монолитным.

Выбор материалов, этапы работ

Начиная строительство, расчищается участок, убирается плодородный слой почвы, осуществляется разбивка. Разбивку осуществляют с помощью теодолита, прибегая к помощи работника геодезии. При подготовке котлована или площадки под строительство, используют экскаватор или роют грунт вручную. Площадку заполняют подушкой из гравия или песка. На поверхность бетонной подушки выполняется армированный слой. На проект переносятся основные оси сооружения, выносятся бровки фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента важна тогда, когда уровень залегания грунтовых вод на 2 метра превышает глубину промерзания почвы. Часть фундамента, которая ниже полутора ментов, необходимо заменить песчаной или гравиевой подушкой.

Широкое применение для строительства ленточного фундамента получил цемент м400 и м500. Большей прочностью обладает марка м500, ее используют как в гражданском, так и в промышленном строительстве, при заливке фундаментов. Он выдерживает большие нагрузки, при добавлении пластификаторов, становится морозоустойчивым. Марку цемента м400 хорошо применять при отделке помещений, при кладке кирпича и заделке швов.

В качестве заполнителя раствора служат:

Выбор материалов, этапы работ
  • Песок;
  • Гравий;
  • Щебень.

Эти компоненты влияют на качество бетона. Соотношение должно составлять 1:2. При приготовлении раствора при плюсовой температуре, смесь заливают теплой водой, что бы реакция схватывания проходила не слишком быстро.

Растворы готовят в бетономешалках, при этом перемешивая его. Используют для заливки смесь, в течение двух часов. При строительстве загородного дома и заливке фундамента, применяют опалубку. На дно котлована монтируется опалубка, вяжется арматура, прокладываются листы гидроизоляции. Опалубка должна быть вертикальной, она определяет форму конструкции. В опалубку после укрепления арматуры, заливается раствор.

Читайте также:  Как выполнить утепление столбчатого фундамента своими руками

Для теплоизоляции закладывается утеплитель. Если соблюдены все правила возведения опалубки и заливки фундамента, то получается в результате твердения, крепкая монолитная конструкция. Производить работы надо циклично, заливается раствор несколькими частями, при этом каждая заливка утрамбовывается, во избежание пустот в смеси.

Выбор материалов, этапы работ

Качество будет определяться правильной укладкой бетонной смеси. Рекомендуется использовать вибратор, который выгонит из смеси пузырьки воздуха. Применение его необходимо, при высоте заливного фундамента более метра, такой вибратор называют глубинным.

Завершающая стадия

После семи, восьми дней остывания фундамента, снимается опалубка, происходит гидроизоляция. На последнем этапе строительства, происходит обратная засыпка пазух песком. Производить это надо осторожно, желательно вручную. Нагружать конструкцию и возводить стены, можно только через 28 дней. Так как ленточная рама набирает прочность. С истечением времени, фундамент продолжает набирать свою крепость, улучшая качества.

Применять строительство ленточного монолита лучше на крепких и плотных почвах, с маленькой этажностью.

Выбор материалов, этапы работ

Основные этапы строительства фундамента

  • определение глубины;
  • планировку;
  • земельные работы;
  • создание подушки из песка и щебня;
  • установку опалубки;
  • армирование;
  • заливку бетона;
  • вкручивание свай.

Чтобы определить, какой глубины должно быть основание, необходимо прибавить к уровню промерзания 1 метр. Глубину промерзания вы сможете узнать из таблицы или других источников. Чтобы своими руками создать фундамент, необходимо провести планировку, то есть разметить его на участке. Во время планировки учитывайте, что ширина траншеи для ленточного основания должна быть шире фундамента как минимум на 60 см, это необходимо для правильной установки опалубки и последующего утепления. Своими руками провести земельные работы для дома из блоков или кирпича очень сложно – слишком велик их объем. Если у вас есть 4–6 верных и крепких друзей, то вы сможете выкопать траншею самостоятельно.

Таблица глубины промерзания грунта

Это важно!!! Нанимая бригаду строителей или какую-то организацию, настаивайте на работе по вашим расчетам. Не позволяйте шабашникам самовольно уменьшать ширину или глубину траншеи.

Основные этапы строительства фундамента

Подушка из песка и щебня

Для плитного, ленточного и столбчатого оснований домов из блоков или кирпича необходимо подготовить подушку из песка и щебня. Для этого уплотните дно траншеи или котлована с помощью виброплиты (ее можно арендовать в большинстве строительных магазинов). Затем насыпьте слой песка толщиной 10 см и уплотните его. После этого насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см. Фракция щебня 40–60 мм. Уплотните его и насыпьте слой щебня толщиной 10 см. Фракция щебня 20–30 мм. Уплотните его и насыпьте и уплотните слой щебня толщиной 5 см. Фракция 5–15 мм. Такой порядок укладки щебня называется расклинцовкой и обеспечивает более эффективное распределение нагрузки, чем одинарный слой любой фракции.

Опалубка и заливка бетона

Чтобы создать опалубку своими руками, вам потребуются доски, старые входные двери, дверцы или стенки от старых шкафов. Учитывайте, что на опалубку будет воздействовать огромная нагрузка, поэтому подпирайте ее вбитыми в землю деревянными брусками или арматурой. Верхнюю часть подпорок зафиксируйте на необходимом расстоянии с помощью прибитых брусков или прочной стальной проволоки. Чтобы своими руками построить фундамент, используйте стекловолоконную или стальную арматуру. Необходимо создать как горизонтальные, так и вертикальные сетки с размером ячейки 10–30 см. Для заливки своими руками используйте бетон с минимальным содержанием воды. Чтобы улучшить его текучесть, добавляйте пластификаторы, которые продают в любом строительном магазине.

Совет: если неподалеку от вас есть асфальтобетонный завод, то попробуйте заказать бетон там. Только заранее обговорите его состав.

Вкручивание винтовых свай

Вкручивание винтовых свай

Основные этапы строительства фундамента
  • крепкий стальной прут (подойдет полуось от советского заднеприводного автомобиля):
  • две стальных трубы длиной 2–4 метра;
  • два отвеса или уровня;
  • 2–4 помощника;
  • лопату;
  • садовый бур.

Самостоятельное строительство свайно-винтового фундамента

Определите места для установки свай. Расстояние между сваями зависит от того, какой тип ростверка вы примените. С бетонным или стальным ростверком до 4,5 метров, с деревянным до 3, без ростверка не более 2 метров. Выкопайте приямок глубиной до 50 см, затем просверлите буром отверстие на всю глубину посадки сваи. Вставляйте сваю в приямок и отверстие, затем вставляйте стальной прут, надевайте на него трубы и давайте команду помощникам вращать всю конструкцию. Постоянно проверяйте вертикальность по двум отвесам или уровням. Когда свая достигнет заданной глубины, обрежьте ее на уровне нижнего бруса или бревна. Высоту обрезки определяйте с помощью уровня и веревки, которую необходимо натягивать вдоль, поперек и по диагонали фундамента. Затем залейте в каждую сваю бетон, который защитит ее от ржавчины и приварите ростверк или пятки для крепления нижнего венца.

Читайте также:  Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента. Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

Приступаем к основной работе

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Какой фундамент выбрать для частного дома

Вид фундамента определяется на стадии проектирования и зависит от совокупности факторов:

  • инженерно-геологических условий. Сюда входит проба грунта и ее исследование, изучается, на какой глубине залегают грунтовые воды, какая пучинистость грунта, рельеф местности. Учитываются возможности подключения к коммуникациям;
  • сбора нагрузок: какова окажется общая сумма всех составляющих сооружения;
  • глубины укладки, а также будет ли необходима гидроизоляция и дренаж – при наличии по соседству водоема;
  • нагрузки от соседних построек, которые дают деформацию грунта;
  • вероятности аварий и прорывов, что может привести к оседанию грунта;
  • параметров дома и его этажности;
  • наличия подвала, цокольного этажа;
  • глубины промерзания грунта.

Также нужно заранее учитывать, будет ли дом жилым постоянно или в определенные месяцы, от этого зависят особенности отопления.

У каждого из фундаментов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе необходимо учитывать все нюансы участка, дома и региона, чтобы ваше жилье было долговечным и надежным.

Рытье траншеи и создание подложки из песка

После разметки, которая делается для любого типа основы дома, нужно вырыть траншею под то основание, которое выбрано и обосновано в проекте – ленточное или свайное. Для свайного фундамента нужна не траншея, а бурение скважин под сваи, поэтому выбор типа фундамента определяет, как залить фундамент под дом без проблем и нарушений. Для ленточного фундамента стенки траншеи укрепляются опалубкой из любого подходящего материала – досок, шифера, ДСП, OSB, профлиста, сборных щитов, и т.д. При монтаже опалубки самому важно не допустить больших прорех и отверстий в ней. Крепление опалубки к траншее должно быть жестким – этого добиваются распорками, шпильками, или фиксацией металлическими прутьями к грунту. Углы опалубки, как самые слабые места конструкции, также следует жестко закрепить. Дно траншеи и глубина бурения под сваю определяются уровнем промерзания грунта в регионе, и должны быть ниже этого значения, но не меньше 0,20-0,30 м. Глубина бурения скважин для свайного основания дома выбирается в зависимости от плотности и других свойств почвы, и не должна быть менее 2-х метров. Траншея под основание дома Заливать бетонным раствором фундамент под дом своими руками нужно только после создания песчано-щебневого слоя на дне траншеи, которая делается из песка, перемешанного с гравием или мелким щебнем в соотношении 3:1. Подушка должна насыпаться послойно, в каждом слое — 20-30 см песка, с увлажнением и трамбовкой каждого из слоев. Уплотняют грунт ручной деревянной трамбовкой или вибратором, а толщина щебнево-песчаной подушки определяется свойствами пучения грунта и его плотности.

Рытье траншеи и создание подложки из песка

Сверху песчаной подушки в 2-3 слоя настилается рулонный гидроизоляционный материал — это одно из многочисленных требований в вопросе, как залить фундамент для дома. Песок для подушки рекомендуется брать речной или очищенный от глиняных примесей. Песок практически не подвержен пучению, а в сочетании с щебнем или гравием такая прослойка распределит влагу под домом более равномерно, и основание будет усаживаться без перекосов, одновременно по всему периметру.