Виды опалубки для ленточного фундамента и особенности ее монтажа

Сформировать качественное и надёжное основание для дома или другого строения поможет опалубка для фундамента. Такая конструкция может изготавливаться из различных материалов, влияющих на её стоимость и удобство монтажа. Предлагаем познакомиться с основными вариантами, отличительными особенностями и порядком выполнения монтажных работ.

Существует большое количество разновидностей опалубки.

Можно провести условную классификацию по признаку типа используемого материала:

Дерево

Используется в большинстве случаев при создании опалубки. Это связано с тем, что рассматриваемый материал относительно недорогой, прочный и легкий, созданная конструкция легко демонтируется.

Кроме этого, отметим, что после демонтажа созданной формы большую часть материалов можно использовать повторно. Если форма заливается в несколько этапов, эта особенность позволяет существенно сэкономить на проведении работы. К недостатку можно отнести относительно небольшой показатель жесткости в центральной части используемых деревянных досок.

Алюминий или сталь

Используются только при создании ответственных и крупных построек. Стоимость опалубки из этих материалов будет очень велика. Сталь имеет больший показатель сопротивления нагрузкам и не деформируется. Также можно отметить легкую очистку поверхности.

Фанера

Современный подход в строительстве. Фанера, которая используется для создания форм, изготавливается по специальным технологиям.

При строительстве частного дома зачастую выбирают дерево из-за значительного удешевления проекта.

Подготовительные работы

Возведение опалубки должно начинаться с подготовки участка. Этот этап считается важным, от него зависит прочность и долговечность всей конструкции. По этой причине к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

При подготовке выполняются следующие действия:

  • первым делом выбранный участок рекомендуется очистить от мусора, растительности. Верхний слой грунта снимается, выравнивается;
  • затем на участок переносятся размеры будущего строения. Важно разметку выполнить правильно и аккуратно;
  • далее для ленточного фундамента необходимо выкопать траншеи, их глубина может зависеть от вида основания. Для мелкозаглубленного фундамента выкапывается на глубину 50-70 см, а вот для заглубленного рекомендуется копать ниже глубины промерзания;
  • дно траншеи должно быть ровное. Это можно сделать при помощи уровня;
  • в траншее рекомендуется создать подушку из песка или из песчано-гравийной смеси. На дно засыпается слой песка, он слегка смачивается и хорошо утрамбовывается. Если подушка выполняется из двух слоев, то требуется насыпать 20 см песка и 20 см щебня.

Чтобы правильно сделать опалубку следует провести бетонную подготовку или подбетонку. Это тонкий слой из бетонной смеси, при помощи которого формируется дно опалубки. Он обеспечивает хорошие гидроизоляционные качества, противостоит выходу жидкости из бетона в землю. Но устройство подбетонки не является обязательным процессом.

Установка опалубки на прочных грунтах

Прочный грунт может сам играть роль опалубки. В таком случае щиты устанавливаются только для формирования надземной части фундамента.

Стенки траншеи в этом случае тщательно выравниваются и накрываются гидроизоляционным материалом. Деревянные щиты опалубки монтируются по краю траншеи (устройство опалубки для фундамента своими руками). Их закрепляют раскосами, изготовленными из брусков и обрезков доски.

Для увеличения прочности раскосы можно прибить к кольям, предварительно вбитым в грунт на расстоянии одного метра (не менее!) от края траншеи. Иногда их используют просто для упора. В таком случае конструкция опалубки не имеет жесткого соединения с упорными колышками.

Количество раскосов обычно соответствует числу вертикальных брусков опалубки. Для усиления устойчивости деревянной формы противоположные элементы скрепляются брусками – перемычками. Они устанавливаются с шагом 0,5-1,0 м.

В процессе монтажа щитов необходимо следить за их положением: отклонения от вертикали, выгибы и прогибы не допускаются. Для контроля можно использовать рейку, строительный уровень или правило. Длина любого из них должна составлять 2 метра.

»

Максимально допустимые отклонения:

  • по вертикали – не более 5 мм/м высоты опалубки;
  • от плоскости (местные отклонения) – не более 3 мм для доски и 2 мм – для фанеры;
  • смещение оси опалубки относительно проектного положения ленты фундамента – не более 10 мм.

Внутреннюю (лицевую) сторону опалубки следует покрыть гидроизоляционным материалом с напуском на дно траншеи. Это поможет защитить его от разрыва в процессе заливки.

Читайте также:  Вертикальная гидроизоляция стен подвала: этапы работ с фото

Верхний край гидроизоляции перехлестывают через край опалубки наружу и закрепляют при помощи строительного степлера. Если этого не сделать, материал может сползти внутрь под воздействием бетонной массы.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Исполнение опалубки может существенно отличаться

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

По возможности демонтажа

Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:

  • Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
  • Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.
Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Съёмная допускает многократное использование

По материалам изготовления

Для изготовления опалубки чаще всего используется:

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности
  • металл;
  • железобетон;
  • пенополистирол;
  • дерево.

Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.

Металлическая обходится недёшево

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.

Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона

Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Пенополистирол легко монтируется

Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.

Деревянная получила наибольшее распространение

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Качественное выполнение строительных работ

Для того чтобы изготовление опалубки для ленточного фундамента было выполнено наиболее качественно, стоит отметить ряд нюансов, которые нужно учитывать во время процесса. Во-первых, при обустройстве конструкции никак не обойтись без некоторых последовательных шагов. Для начала в обязательном порядке производят разметку площадки, а также применяют угловые метки вместе с опорами. Далее устанавливаются доски толщиной в 25 мм. Необходимо также использовать специальные ребра жесткости, которые обеспечивают прочность конструкции и предотвращают вытекание бетонной жидкости во время заливки.

Для производства опалубки применяют также водяной, либо лазерный уровень. Именно данное устройство помогает выявить нужную при установке горизонталь. При выявлении неровностей применяют подкладочные блоки. В процессе изготовления опалубки для ленточного фундамента никак не обойтись без армирования фундамента. Армирование является не затруднительным процессом. Нужно всего лишь забить в грунт стальную арматуру, которую необходимо подвязать проволокой. По окончании процесса вышеприведенного действия и монтажа следует приступить к заливке поверхности бетоном.

Подготовительные работы перед монтажом опалубки

Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:

  • разметка и подготовка;
  • земляные работы;
  • расчет расхода материалов;
  • работы по монтажу.

Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий – по эскизам (схематическим чертежам).

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.

В обустройстве ленточного фундамента эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.

Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.

Расчет

Для примера лучше рассматривать монолитную плиту, в условиях умеренных широт, средней полосы России при строительстве жилых домов чаще выбирают такой фундамент. Показатель прочности возводимого здания всецело зависит от толщины монолита. Слишком тонкое монолитное основание не обладает необходимой несущей способностью, возведение слишком толстого фундамента приведет к необоснованному увеличению расходов.

В расчетах необходимых стройматериалов учитывают особенности строений, определяют возможную нагрузку на монолитный железобетон. Он подвергается давлению сверху и снизу в период сезонных подвижек почвы.

Фундамент под дом зависит от характеристики грунтов, их способности противостоять оказываемой нагрузке. Глинистая почва без деформации выдерживает давление до 300 кПа, щебень крупной фракции – до 600. При небольшом сопротивлении возможна сильная усадка. Если легкий объект будет возведен на плотных почвах, возможно сезонное вспучивание, тонкий слой бетона деформируется. Рекомендуемая толщина монолитного основания под различными видами построек для устойчивых грунтов и склонных к пучению (см):

  • объекты хозяйственного назначения (гаражи, бани, летние кухни, сараи, дровенники) – 15/20;
  • 1,5, 2-этажные дома из газобетонных блоков, бруса, кругляка – 25/30;
  • кирпичные и монолитные строения до двух этажей с цоколем – 30/35.

Значения оптимального давления зданий и сооружений в зависимости от используемых стройматериалов для разных видов грунта являются постоянными, их можно найти в СНиПе.

Порядок расчетов монолитной основы следующий:

1. После анализа грунта по справочным данным определяется оптимальное удельное давление на фундамент.

2. Рассчитывается масса постройки с учетом:

  • несущих стен и перегородок;
  • перекрытий;
  • стропильной системы;
  • кровли с возможной снеговой нагрузкой;
  • утепления;
  • финишной отделки;
  • мебели.

Полученная сумма делится на площадь сооружения. Результат сравнивается с нормативным значением удельной нагрузки на грунт. Полученная разница умножается на формат закладываемого фундамента, определяется масса монолитного фундамента. Расхождение с рекомендуемой не должно превышать 20% в сторону уменьшения или увеличения.

Читайте также:  Какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната

3. Расчет объема бетонной смеси получают путем деления массы на плотность бетона. Зная объем и площадь фундамента, легко определить высоту монолита.

4. Под фундамент монолит необходима песчаная подушка, толщина которой колеблется от 15 до 60 см. Объем песка зависит от глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод. При промерзании земли до метра на пучинистых почвах делают максимальный слой. На сухих участках с каменистым грунтом достаточно 30 см. Необходимо предусмотреть от 5 до 10 см на уплотнение, по технологии песок смачивается и трамбуется. Для сложных грунтов делается запас 5 см. Зная площадь монолитного основания, толщину слоя, требуемый объем песка высчитать просто.

5. Расчет количества арматуры производится по общим правилам. Процент армирования зависит от марки используемого цемента. По СНиПам для М300 составляет 0,15%, для М200 – 0,3%. Арматура придает монолитному основанию необходимую жесткость, увеличивает запас прочности. Арматурную сетку на фундаменте 15 см укладывают в два слоя. Бетон снизу и сверху должен заливать арматуру на 5 см. Армосетку располагают по следующим правилам:

  • на расстоянии 5см от краев;
  • соблюдая интервал между слоями не менее 7 см;
  • минимальное сечение арматурных прутков – 12 мм, максимальное – 20;
  • марка арматуры выбирается не ниже В30;
  • сетка выкладывается с шагом до 200 мм.

При самостоятельной вязке армирующего каркаса высчитывают необходимое количество стержней. Для этого ширину или длину плиты делят на размер шага и добавляют 1 прут.

Пример расчета

Предположим, что в наших планах – заливка мелкозаглубленного плитного фундамента высотой 300 мм. Принимаем во внимание, что высота щитов опалубки должна быть как минимум на 50 мм больше, итого – 350 мм. Но т.к. проще использовать доски шириной 200 мм, принимаем высоту опалубки 400 мм или 0,4 м. В одной из следующих статей мы приведем пример расчета фундамента полностью, который будет включать все вычисления для различных типов оснований. А пока разберемся с толщиной досок, которой достаточно для сопротивления изгибу материала.

Пример расчета

Рассчитываем нагрузку: G=2500×0,4=1000 кг/м2. Для надежности принимаем расстояние между вертикальными опорами-раскосами равным 0,5 м – I=0,5 м. Бетон во время заливки будем уплотнять вибраторами, поэтому n=1,2. Подставляем все значения в приведенную выше формулу: h=√(0,75×1000×1,2×0,52/800000)=0,017 м или 17 мм.

Круглая опалубка своими руками

Материалом для неё чаще всего являются деревянные доски. Но чтобы сделать из них окружность, необходимо соединить большое число элементов, скрепив их саморезами, что сильно увеличивает время работы. Для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал пенополистирол. Он достаточно прочный для таких целей. Как сделать круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола, рассмотрим в этой статье.

Круглая опалубка своими руками

Итак, на колодец, септик или выгребную яму надо установить люк с крышкой. Для этих целей в верхнем перекрытии необходимо вырезать отверстие подходящего размера. Положим крышку на перекрытие из пенополистирола, обведём его внутренний диаметр и вырежем проём.

Круглая опалубка своими руками

Дальше нам понадобится сам люк.

Круглая опалубка своими руками

На его обратной стороне есть технологические канавки, шириной и глубиной 2 см, выполненные в форме круга.

Круглая опалубка своими руками

Ширина этих канавок как раз соответствует толщине двухсантиметрового листа пенополистирола.

Круглая опалубка своими руками

Измерив длину канавок, из пенополистирола вырежем 3 куска (по числу канавок) такого же размера. Высоту определим исходя из того, какой толщины слой бетона планируется к заливке.

Круглая опалубка своими руками

Вставим пенополистирол в прорези на люке, согнув куски в форме окружности.

Круглая опалубка своими руками

Чтобы конструкция сохранила круглую форму, обмотаем пластины пенополистирола обычным скотчем.

Круглая опалубка своими руками

Замерим диаметр окружности опалубки и сделаем по его размеру крестовину из деревянных брусков.

Круглая опалубка своими руками

Вставим крестовину внутрь окружности.

Круглая опалубка своими руками

Пенополистирол держит форму, но окружность получается недостаточно ровная. Для её выпрямления увеличим число распорок, доведя их количество до 8 штук. Теперь форма опалубки идеально круглая.

Круглая опалубка своими руками

Примерим конструкцию, установив её на плиты пенополистирола. Если нас всё устраивает, готовим арматуру для перевязки перекрытия.

Круглая опалубка своими руками

Укрепим круглую опалубку арматурой со всех сторон, чтобы она не сдвинулась во время заливки бетоном. Щели между ней и поверхностью колодца запеним пеной.

Круглая опалубка своими руками

Заливаем перекрытие бетоном по верхний уровень круглой опалубки.

Круглая опалубка своими руками

Дождавшись, пока бетон затвердеет, разбираем опалубку.

Круглая опалубка своими руками

Устанавливаем на неё люк.

Круглая опалубка своими руками

На люк кладём крышку – колодец готов.

Вот таким нехитрым способом можно быстро, дёшево и надёжно сделать круглую опалубку.