Как сделать дверной проем в стене из бруса

Правильная окосячка в брусовом доме позволяет получить красивые и теплые оконные проемы в короткие сроки. Именно красивые, не требующие дальнейшей отделки откосов. Такая окосячка (обсада) – технологичный продукт, на изготовление которого с нулевого цикла нужны недели.

Подробный обзор

Общие характеристики технической стороны строительства бани

При строительстве бани необходимо учесть множество нюансов, начиная от подбора породы древесины, из которой будет собран сруб, до размера окон и дверей.

Например, при возведении необходимо знать, что входную дверь в баню желательно установить с южной стороны, так как в зимнее время, она меньше будет занесена снегом, а весной в этой части сугробы растают в первую очередь.

Окна в предбаннике рекомендуется располагать с юго-западной стороны, в этом случае вы сможете в вечернее время пользоваться естественным солнечным освещением достаточно долго.

Также входную дверь желательно устанавливать с учетом направлений струй воды от дождей, которые характерны в данной местности. Если нельзя учесть эти параметры, то лучше построить тамбур перед баней, чтобы защитить дверь и крыльцо от попадания воды и разбухания. Расположить баню на участке нужно так чтобы входная дверь в баню, и само сооружение хорошо просматривалось из окна жилого здания.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

  1. Обратиться в специальную фирму. Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
  2. Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту. В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
  3. Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно. Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются. Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Чтобы сэкономить время и облегчить труд, можно применить бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную дорубку произвести топором.

Дверные и оконные проемы в срубе

Для того чтобы в будущий сруб мог войти человек, требуется установить двери. Для проникновения света, в срубе должны быть окна. Но просто так вы их не установите, заранее для них должны быть сделаны дверные и оконные проемы, куда непосредственно и будут помещаться окна и двери. В данной статье вы научитесь делать проемы, а также познакомитесь с таким понятием, как окосячка проемов.

Общие положения, связанные с проемами в срубе

В давние времена древесина считалась самым дешевым материалом для строительства домов, поэтому изначально при строительстве стен, их делали цельными и только после окончательной сборки выпиливали оконные и дверные проемы. Сейчас тоже так делают, но учтите, что будет много отходов, следовательно, это приведет к дополнительным затратам.

Для экономии теперь заранее отмечают, где будут находиться окна и двери, для этого пилят брус или бревно для стен сразу с разметкой под проемы, оставляя лишь цельные бревна или брус через каждые 3-4 венца, делается это для нейтрализации возможности выдавливания венцов. В дальнейшем, при окончательно запиле, данное бревно будет благополучно выпилено.

Изготовление дверных и оконных проемов

Если вы при строительстве решите сэкономить и заранее вырезать дверные проемы, то делайте их процентов на 10 уже, это необходимо будет при окончательном выравнивании. Нагелей в венцах с дверьми и окнами должно быть минимум по два. При дальнейшем выпиливании проемов в цельной стене, происходить это должно в месте без нагелей.

Как же происходит выпиливание? Для этого при помощи отвеса (точности масляного уровня не хватит), зачерчивают вертикали будущих дверных проемов. Горизонтальные линии чертятся при помощи лазерного уровня. Окончательное выпиливание и выравнивание проемов производится при помощи бензопилы. Верхнее и нижнее бревно выпиливается наполовину, для удобства дальнейшей окосячки.

Читайте также:  10 мифов об утеплении фасада пенопластом!

Технология произведения окосячки оконных и дверных проемов

Окосячка – это необходимый процесс для дополнительного укрепления образовавшегося после выпиливания проема, а также обеспечения свободного движения по вертикали венцов бруса.

Дверные и оконные проемы в срубе

Не важно, из какого строительного материала вы собираетесь стоить ваш дом, процесс окосячки аналогичен и для бруса и для оцилиндрованного бревна.

Для этого в торцах проемов при мощи бензопилы делают шип. В труднодоступных местах дополнительно можно использовать долото или стамеску. Когда шипы готовы, то переходят непосредственно к изготовлению косяков. В давние времена они изготавливались из бревна, для этого оно распускалось на доски требуемой толщины. С появлением станков для производства бруса, задача упростилась, так как с брусом легче работать.

Готовые косяки с заготовленным пазом надевают на торцы проемов. Жесткое их крепление при помощи гвоздей или саморезов категорически запрещается, венцы беспрепятственно должны двигаться по вертикали в процессе усадки. После этого, все той же техникой распора устанавливается порог (подоконник) и верхняя обвязка.

В данном случае совершенно не используются гвозди, что дает возможность при необходимости разобрать конструкцию.

Расстояние между верхней обвязкой и бревном должно равняться двадцатой части высоты двери или окна. Данное расстояние, а также система шип-паз косяков, заполняется утеплителем, а после этого расстояние между верхней обшивкой и бревном, а также щели между косяками и торцами стен прячутся под наличники, которые прибиваются к обвязке.

Прибив их к стенам дома, вы делаете большую ошибку, так как во время усадки наличники просто вырвет. Когда ваш дом выполнен из оцилиндрованного бревна, то для набивки наличников, бревна необходимо немного обтесать, что придаст не только эстетичности, но и облегчит работу строителю. (Подробнее о монтаже дверей можно почитать тут).

На этом процесс изготовления дверных и оконных проемов закончивается. После окончательной постройки можно будет начать заниматься установкой дверей и окон, а пока вы получили достаточно информации по затронутой теме в данной статье.

Для справки, окосячка одного деревянного окна в строительных компаниях стоит порядка 30$, цены конечно постоянно меняются, но при проектировании вы уже можете сами посчитать, сколько сэкономите, если будет производить строительство без найма профессиональных строителей. На сэкономленные деньги можно купить дополнительную древесину хвойных пород и построить беседку. Как поступить, выбирать исключительно вам, мы тут занимаемся только рекомендациями и теоретическим обучением.

Обустройство столбчатого основания под сруб брусовой бани

Несмотря на тип выбранного фундамента, его стоит хорошо укреплять арматурой, которая позволяет придавать всей конструкции хорошую прочность и является отличным креплением для самых первых венцов сруба.

Одним из главных факторов, которые обеспечивают долговечность конструкции, является хорошая гидроизоляция. Поэтому между самим цоколем основания и 1-м венцом сруба обязательно стоит прокладывать двойной слой гидроизоляции.

Обустройство столбчатого основания под сруб брусовой бани

Сначала на всю горизонтальную поверхность основания нужно нанести слой расплавленного битума и затем застелить его целым слоем рубероида. После того как битум застынет, процесс необходимо повторить ещё раз.

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

П-обсада с четвертью.

Подходящие форматы и размеры

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен  145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Строганный брус естественной влажности П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус
Подходящие форматы и размеры

Важно! Размеры в таблицах верны для стандартных оконных проемов. Если длина или ширина проема превышает 2 метра, то ставьте обсаду толщиной 90 мм или больше.

Узнайте цену на обсаду своего дома! Пришлите размеры окон в whatsapp — нажмите, чтобы начать чат Отправляем обсаду по РФ, устанавливаем под ключ (с окнами и наличниками) в Московской и соседних областях.

Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».

Дверные и оконные проемы в срубе

Для того чтобы в будущий сруб мог войти человек, требуется установить двери. Для проникновения света, в срубе должны быть окна. Но просто так вы их не установите, заранее для них должны быть сделаны дверные и оконные проемы, куда непосредственно и будут помещаться окна и двери. В данной статье вы научитесь делать проемы, а также познакомитесь с таким понятием, как окосячка проемов.

Читайте также:  11+ рекомендаций по укладке и замене нижнего венца бани [+11 ФОТО]

Общие положения, связанные с проемами в срубе

В давние времена древесина считалась самым дешевым материалом для строительства домов, поэтому изначально при строительстве стен, их делали цельными и только после окончательной сборки выпиливали оконные и дверные проемы. Сейчас тоже так делают, но учтите, что будет много отходов, следовательно, это приведет к дополнительным затратам.

Для экономии теперь заранее отмечают, где будут находиться окна и двери, для этого пилят брус или бревно для стен сразу с разметкой под проемы, оставляя лишь цельные бревна или брус через каждые 3-4 венца, делается это для нейтрализации возможности выдавливания венцов. В дальнейшем, при окончательно запиле, данное бревно будет благополучно выпилено.

Изготовление дверных и оконных проемов

Если вы при строительстве решите сэкономить и заранее вырезать дверные проемы, то делайте их процентов на 10 уже, это необходимо будет при окончательном выравнивании. Нагелей в венцах с дверьми и окнами должно быть минимум по два. При дальнейшем выпиливании проемов в цельной стене, происходить это должно в месте без нагелей.

Как же происходит выпиливание? Для этого при помощи отвеса (точности масляного уровня не хватит), зачерчивают вертикали будущих дверных проемов. Горизонтальные линии чертятся при помощи лазерного уровня. Окончательное выпиливание и выравнивание проемов производится при помощи бензопилы. Верхнее и нижнее бревно выпиливается наполовину, для удобства дальнейшей окосячки.

Технология произведения окосячки оконных и дверных проемов

Окосячка – это необходимый процесс для дополнительного укрепления образовавшегося после выпиливания проема, а также обеспечения свободного движения по вертикали венцов бруса.

Дверные и оконные проемы в срубе

Не важно, из какого строительного материала вы собираетесь стоить ваш дом, процесс окосячки аналогичен и для бруса и для оцилиндрованного бревна.

Для этого в торцах проемов при мощи бензопилы делают шип. В труднодоступных местах дополнительно можно использовать долото или стамеску. Когда шипы готовы, то переходят непосредственно к изготовлению косяков. В давние времена они изготавливались из бревна, для этого оно распускалось на доски требуемой толщины. С появлением станков для производства бруса, задача упростилась, так как с брусом легче работать.

Готовые косяки с заготовленным пазом надевают на торцы проемов. Жесткое их крепление при помощи гвоздей или саморезов категорически запрещается, венцы беспрепятственно должны двигаться по вертикали в процессе усадки. После этого, все той же техникой распора устанавливается порог (подоконник) и верхняя обвязка.

В данном случае совершенно не используются гвозди, что дает возможность при необходимости разобрать конструкцию.

Расстояние между верхней обвязкой и бревном должно равняться двадцатой части высоты двери или окна. Данное расстояние, а также система шип-паз косяков, заполняется утеплителем, а после этого расстояние между верхней обшивкой и бревном, а также щели между косяками и торцами стен прячутся под наличники, которые прибиваются к обвязке.

Прибив их к стенам дома, вы делаете большую ошибку, так как во время усадки наличники просто вырвет. Когда ваш дом выполнен из оцилиндрованного бревна, то для набивки наличников, бревна необходимо немного обтесать, что придаст не только эстетичности, но и облегчит работу строителю. (Подробнее о монтаже дверей можно почитать тут).

На этом процесс изготовления дверных и оконных проемов закончивается. После окончательной постройки можно будет начать заниматься установкой дверей и окон, а пока вы получили достаточно информации по затронутой теме в данной статье.

Для справки, окосячка одного деревянного окна в строительных компаниях стоит порядка 30$, цены конечно постоянно меняются, но при проектировании вы уже можете сами посчитать, сколько сэкономите, если будет производить строительство без найма профессиональных строителей. На сэкономленные деньги можно купить дополнительную древесину хвойных пород и построить беседку. Как поступить, выбирать исключительно вам, мы тут занимаемся только рекомендациями и теоретическим обучением.

Как пропилить дверной проем?

Как пропилить дверной проем в срубе точно и быстро? Для этого необходимо знать размер дверного блока.

Технология следующая:

  1. разчерчивается на срубе размер проема с соблюдением прямых углов,вертикальности и горизонтальности линий с помощью карандаша, уровня, угольника и линия проема (для порога) должна лечь на нижнее бревно (от пола) так,чтобы порог был чуть врезан в него. Верхнюю линию проема рекомендуется проводить посередине образом получится,что оставшаяся половинка верхнего бревна проема будет служить перемычкой.
  2. проем должен быть по высоте больше двери на 7-12 см. Расчет такой: 1 см на каждое бревно по высоте проема. Если по высоте двери 10 бревен,то нужно добавлять 10см. Такой зазор необходимо оставить вверху для дальнейшей усадки сруба. если его не предусмотреть,то бревна сруба уже на следующий год лягут прямо на дверной блок,что приведет к его деформации.
  3. необходимо к размерам дверного полотна (если вы приобрели его без коробки) добавить толщину дверной коробки. На боковых сторонах еще приплюсовать 1-2 см зазоров для запенивания или заделки паклей.
  4. бензопилой пропилить строго по расчерченным вертикальным линиям одно бревно,которое находится на удобной для пильщика ,это среднее бревно.
  5. вышибить обрезок бревна во внутрь сруба(оно достаточно прочно сидит под нагрузкой)…
  6. если удалось вышибить одно бревно,то в дальнейшем все остальные бревна проема пропилить и вытащить будет уже достаточно просто…
  7. если не удалось вышибить одно бревнышко,то нужно пропилить сверху вниз по вертикальным линиям, по всей высоте проема,оставив нетронутым нижнее и верхнее бревно. И вышибать тогда нужно все отрезки бревен счет своей массивности они вышибаются гораздо легче,чем одно бревно.
  8. нижнее и верхнее бревна нужно прорезать бензопилой достаточно аккуратно и точно по горизонтальным разметкам
  9. если есть необходимость,то подтесать горизонтальные поверхности

Зная, как выпилить проем в срубе,можно это сделать самостоятельно,своими руками. Достаточно простое дело по сравнению с установкой дверной коробки и дверного есть свои нюансы,о которых можно прочитать в

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Признанные достоинства и огорчительные недостатки бревенчатой бани

Рубленая парилка из бревна балует своих хозяев природной гармонией и сказочным очарованием. Из какого материала она сооружается? Ну, как правило, из хвойных пород древесины – лиственницы, сосны, ели или кедра. Чтобы было понятнее, какая баня лучше, теперь рассмотрим все достоинства бани из бревна.

  1. Долговечность. Грамотно сделанная бревенчатая парилка способна простоять сотню лет. Нет-нет, я не преувеличиваю.
  2. Износостойкость. Народная здравница – дама бесстрашная. Ей не страшны ни температурные перепады, ни нагрузки, ни не прошеные гости – грызуны, насекомые, микроорганизмы, ни осадки.
  3. Низкая теплопроводность. Парильня очень быстро нагревается и весьма долго удерживает тепло.
  4. Нет необходимости в облицовочных материалах. Конструкция из бревна, как было уже сказано, привлекательна, а это, значит, что отделка не требуется.
  5. Красота. Баня из бревна очень красива. Глядя на неё, возникает ощущение, что она снизошла из дивных картин известных художников.
  6. Неоценимая польза. Хвойные породы под воздействием высоких температур и влажности выделяют вещества, которые благотворно влияют на организм человека.
  7. Пьянящий запах. Древесина, нагреваясь, дарит удивительнейший аромат, награждающий каждого человека бесценным здоровьем.
  8. Простота монтажа (для специалиста). Благодаря наличию пазовых составляющих, сооружение собирается быстро и легко.
  9. Относительно разумная цена. Возведение бани из ароматного бревна обойдётся приблизительно в 150$.

Ну, всё же, какую баню лучше выбрать? Ну, может быть, Вам помогут определиться недостатки? Их у конструкции из бревна мало, но они есть.

  1. Требует внимательного ухода. Чтобы баню не «украшали» щели и трещины, за ней необходимо нежно ухаживать, обрабатывая специальными пропитками.
  2. Даёт усадку. Приступать к отделочным работам можно только по истечении 6–12 месяцев после основного строительства. Если осуществить их раньше, они «погибнут» из-за усадки конструкции.

Лично я думаю, что лучше строить парилку из бревна, так как сооружение привлекательнее, ароматнее, эргономичнее, долговечнее, теплее. Разумеется, строительство длится долго, кроме того, возведение конструкции обойдётся дороже. Но оно того стоит.

Что же делать? Какому виду отдать предпочтение? Бане из бруса или каркасной парильне? Чтобы облегчить выбор, пообщайтесь с владельцами конструкций, почитайте отзывы, напроситесь в гости, и оцените достоинства и недостатки того или иного вида. А я своё мнение уже высказал.

Признанные достоинства и огорчительные недостатки бревенчатой бани

Взвешиваем «за» и «против»

Главными достоинствами этого вида бани можно смело назвать быстроту возведения и относительную дешевизну. К недостаткам же относится сравнительно короткий срок службы. Если баня из сруба прослужит вам всю жизнь, то щитовой хватит на 10-15 лет. Однако если дополнительно укрепить каркасные стойки и правильно обработать древесину, можно продлить срок ее службы на пару десятилетий.

Выбираем проект щитовой бани

Выбирая проект бани для своего участка, следует принимать во внимание следующие факторы:

  • Размер бани. Он зависит от того, сколько человек будут париться здесь одновременно.
  • Количество комнат. При желании, кроме парилки и предбанника вы можете разместить здесь небольшую гостиную или бильярдный зал.
  • Оригинальность проекта. Все предприятия, занимающиеся изготовлением щитовых зданий, предлагают своим клиентам каталог типовых проектов. Безусловно, вы всегда можете заказать разработку и изготовление бани по вашим собственным чертежам, но стоить она будет на 30-50% дороже, чем типовая той же площади.

Нужно учитывать, что в стоимость типового проекта, как правило, входит доставка и сборка конструкции на вашем участке. Однако если вы решили что вам вполне по силам самостоятельно собрать такой несложный конструктор, как баня щитовая, цена значительно уменьшится.

Ручная вырубка чаш

Никакого непрофессионального спецоборудования для ручной вырубки не существует. Строитель выбирает тип соединения, после чего бензопилой и топором выполняет работу.

Ручная вырубка чаш

Резка чаш вручную

Ручная вырубка чаш

Файл для скачивания. Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры

Ручная вырубка чаш

Угловые соединения

Ручная вырубка чаш

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 36396Количество использованных доноров: 6Информация по каждому донору:

  1. : использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 14997 (41%)
  2. : использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2025 (6%)
  3. -i-sauna/: использовано 1 блоков из 10, кол-во символов 876 (2%)
  4. -sauny-i-basseiny/banya-iz-kleenogo-brusa-svoimi-rukami: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 4756 (13%)
  5. -bani/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5823 (16%)
  6. -postroit-banju-iz-brusa-svoimi-rukami-osobennosti-tehnologii/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 7919 (22%)

Ручная вырубка чаш

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки.