Как утеплить баню изнутри? Утеплитель для бани — отзывы, цены

Баня это не только наша традиция, но и здоровье и долголетие. Поэтому, выбрать чем утеплить баню изнутри под вагонку важно не только для экономии дров, но и для вашего здоровья.

Общая схема утепления потолков в банях и саунах

До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

Схема утепления потолка бани

Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

  • фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
  • воздушный зазор;
  • основной утеплитель;
  • слой гидроизоляции;

Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Один из вариантов каркасных стен бани

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Каркасная баня

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Читайте также:  Баня своими руками. Из чего строить баню

Утепление стен

Сначала изолируются и заделываются расщелины в стенах — это обязательно. Если нужно – дополнительно обработайте их антисептиком, проверьте, насколько герметичны они в местах соединений. Можете делать монтаж. Утепление стен многослойное, выглядит так:

  • Стена с набитыми брусками
  • Теплоизоляционный слой
  • Пароизоляция
  • Обрешётка, выполненная из планок для удержания всего «пирога»

Этап 1. Крепление обрешётки на стены, состоящей из брусков. Вставляем внутрь неё теплоизоляционный слой. Его толщина подбирается соответственно толщине этих брусков. На них укладывается пароизоляционный слой, для него чаще всего используют фольгу из алюминия. Далее крепится обрешётка толщиной 20-30 мм для вагонки, после чего стены обшиваются самой вагонкой.

Не оставляйте щелей между слоем утеплителя и фольгированным слоем. А вот между вагонкой и фольгой из алюминия щели лучше оставить для стекания конденсата, иначе вагонка сгниёт быстро. Вы можете столкнуться с давним спором строителей: крепить бруски вертикально или ставить их в горизонтальное положение. Каждый говорит по-своему и делает в итоге так, как считает нужным. Споров о необходимости антисептической обработки это тоже касается.

А вот о способе крепления вагонки стоит подумать. Лучше крепить её горизонтально, так конденсат без препятствий стекает вниз, потому что обрешётку для вагонки вы будете крепить в вертикальное положение. Ширина выбранного типа изоляции определяет расстояние набивки брусков. Оптимальный шаг между ними — меньше на сантиметр, чем ширина утеплителя, который таким образом прилегает к брускам плотнее. Сначала сами сделайте замеры ширины утеплителя — на ту, что указана производителем, целиком полагаться не стоит.

Этап 2. Укладываем утеплительный материал между брусков. Нельзя оставлять зазоры, укладка должна быть плотной, но с небольшим усилием. Если вы выбрали расстояние между брусками правильно, утеплитель будет держаться самостоятельно. Но чтобы быть точно уверенными, можете с помощью шайб с большим диаметром или шурупов закрепить его дополнительно.

Когда используете фольгированный теплоизолятор, заплаткой из специализированного строительного скотча из алюминия герметизируйте соединения.

Сверху можете положить ещё фольги на клеевой основе. Абсолютная герметичность действительно крайне важна, потому что многие теплоизоляторы приходят в негодность из-за влаги. Потому утеплитель не должен намокать ни в коем случае.

Стыки брусков и теплоизоляции тоже тщательно герметизируются. Фольгированным скотчем они проклеиваются, на брус и фольгу изоляции при этом заступают на 5 см, не менее.

Утепление стен

Фольга — лучший материал для защиты от влаги утеплителя в парилке. Она хорошо держит проникающую воду, отражает тепло, не выпуская его из помещения. Фольга позволяет растапливать баню быстрее, и температуру поддерживать легче. При этом режим работы печи щадящий, что увеличивает срок её эксплуатации.

Этап 3. Укладки обрешётки, состоящей из планок. Её кладут после завершения монтажа прямо на выступающие от стены бруски. Обрешётка нужна для поддержки материалов, на неё же крепится внутренняя отделка.

Пароизоляция важна!

Решая, как утеплить баню изнутри, не забывайте о пароизоляции. Чаще всего для этой цели применяются рубероид, пергамин, однако для бани это не самый удачный вариант. Главная опасность – в выделяемых токсичных веществах, которые попадают в организм человека через легкие. Соответственно, в качестве пароизоляции лучше всего применять алюминиевую фольгу или плиты опять же с фольгированным покрытием. Во-первых, так в бане будет обеспечиваться благоприятный микроклимат. Во-вторых, эти материалы благодаря блестящей поверхности отражают тепло в помещение. Кстати, материалы с фольгой пользуются большим спросом, о чем также говорят отзывы тех, кто уже строил и утеплял баню самостоятельно. В основе фольгированного материала лежит вспененный полиэтилен, а стоимость его начинается от 1000 рублей за рулон в зависимости от производителя.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

  • Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
  • Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила: Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
  • Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
  • Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Важно! Правильно организуйте вентиляцию парилки и бани в целом. Только при этом ваша баня будет вас радовать долгие годы и приносить только пользу.

Важно! При креплении пароизоляционных пленок располагайте их в правильном направлении к утеплителю, согласно инструкции производителя.

Важно! При утеплении парилки обязательно оставьте вентиляционный зазор между обшивкой и фальгой.

Итоговые рекомендации

Утепление парилки

Наружное утепление

Деревянные конструкции

Процесс теплоизоляции помещения, в котором размещается баня, можно условно разделить на два этапа – наружные и внутренние работы ( статью Утепление бани – материалы и технологии). Ниже мы рассмотрим, как утеплять баню, сделанную из разных материалов, и начнем, естественно, с традиционного варианта – деревянного сруба.

По большому счету, деревянные бани и сауны ранее не утеплялись вообще никак. То есть для сохранения в них максимальной температуры не возводились никакие дополнительные конструкции.

Однако улучшить теплосберегающие характеристики деревянного сруба все-таки можно:

Главным источником теплопотерь являются щели между венцами бани

Неважно, сложен сруб из кругляка или из бруса, все равно с течением времени древесина усохнет, и зазоры между элементами достигнут нескольких миллиметров

Конопатим венцы

  • Чтобы уменьшить теплопотери в процессе постройки бани между венцами закладываем специальный утеплитель.
  • Через полгода после постройки (в идеале баня в это время не эксплуатируется) дополнительно конопатим все щели. Для этого можно использовать паклю, мох или специальные материалы.
  • Для заделки щелей используют молоток и специальную лопатку – «конопатку».
Читайте также:  Баня из газоблока своими руками — как построить

Кирпичные конструкции

Кирпичные бани утепляются проще, правда, при этом используются более дорогие теплоизоляционные материалы. 

  • Выбирая чем утеплить баню снаружи, многие отдают предпочтение дешевому пенопласту, хотя лучше все же использовать пенополистирольные плиты. Они хоть и стоят дороже, но отличаются большей прочностью и долговечностью.
  • Перед началом утепления стену грунтуем, а затем монтируем нижний направляющий профиль. Поверх кирпичной кладки на пластиковые дюбели крепим плиты полистирола, после чего – проклеиваем швы монтажной пеной.
  • Наклеиваем на пенополистирольную обшивку стеклу из стекловолокна, после чего – штукатурим баню.

Возможная схема наружного утепления

Этот способ – самый простой, и именно его используют чаще всего, когда выполняют все работы своими руками. Однако это не единственная технология, и если позволяет время и финансы, можно обустроить даже многослойный вентилируемый фасад – схема его конструкции приводится выше.

Способы

Изнутри

Для утепления бани изнутри выбирают экологически чистые, безопасные материалы.

  1. Между установленными брусьями обрешётки укладывают минвату.
  2. Поверх скрепками к деревянной рейке с напуском на стену крепят фольгу на плотной бумажной основе, которая отразит лучи тепла, задержит его в помещении.
  3. Стыки проклеивают клейкой фольгированной лентой.
  4. К брусьям прибивают планки размером 2х5 см для каркаса под вагонку (как легко и быстро обшить потолок вагонкой?).

Снаружи

Используют

  • Минеральную вату. Самый распространённый вид утепления, требующий укладки гидроизоляционного слоя.
  • Пенопласт, обычно применяют для бань из кирпича или бетона.
  • Керамзит.

Настильный тип теплоизоляции

  1. Теплоизоляционный материал укладывается непосредственно на уложенные, сбитые потолочные доски. Обычно в качестве утеплителя выбирают минеральную вату. Толщину определяют согласно индивидуальным характеристикам бани.
  2. Затем приступают к укладке пароизоляции для защиты от конденсата, пара нового теплоизоляционного слоя.
  3. Верхний слой укрывают рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Метод подходит для бань без чердачного помещения.

ПодшивнойКак подшить или подвесить слои потолка:

  1. Монтаж возможен в банях с чердачным помещением при наличии потолочных балок, которые выступают в роли несущего каркаса. К нему крепятся все составляющие подвесного потолка.
  2. Нижняя часть балок зашивается пароизоляционным полотном при помощи степлера или дополнительных планок.
  3. Уложенные внахлёст полотна материала проклеиваются монтажным скотчем в местах стыка. По периметру оставляют припуск плёнки на стенки шириной 15–20 см.
  4. Затем слой пароизоляции прикрывают евровагонкой или обрезной доской.
  5. На пароизоляцию между балками укладывают слой теплоизоляционного материала, следом укладывают гидроизоляционную плёнку.
  6. Последний этап — поверхность зашивается обрезными или необрезными досками поверх балок, образуя пол чердака.

ПанельныйСобирается из одинакового размера панелей, образуя утеплённый цельный потолок.

  1. Из двух брусьев и досок длиной 60 см сбиваются щитки так, чтобы от края доски до края рейки оставалось 5 см. Такие «козырьки» при монтаже создают зазоры между панелями. Их заполняют теплоизолятором.
  2. Готовые панели с уложенными в них тепло- и гидроизоляцией прибиваются досками к поперечным балкам перекрытия. При этом первая доска — цельная — поддерживает все потолочные панели, следующая может состоять из частей, затем снова цельная и т. д.
  3. Внутри поверхность следует обшить декоративными материалами, например, такими как стены помещения

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Для утепления бани применяются различные материалы, выбор которых зависит от назначения помещения (комната отдыха, парная, моечная и т.д.), а также от материала стен здания. Но в любом случае изоляционные материалы подбираются, исходя из следующих характеристик:

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани
  • минимальная гигроскопичность. Материал не должен впитывать влагу и служить средой для развития плесневых культур;
  •  безопасность. При нагреве не должна проявляться эмиссия вредных веществ;
  • способность выдерживать высокую температуру и влажность без деформации. Отсутствие усадки материала – залог герметичности теплового контура;
  • доступность в финансовом плане и возможность самостоятельного монтажа.
Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Самые популярные материалы для утепления бань из бруса и бревна

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани
  1. Рулонный войлок и джут.
  2. Пакля.
  3. Мох.
Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Лучшие натуральные межвенцовые утеплители для рубленых бань. Экологичны и эффективны, но являются горючими и гигроскопичными. Оптимально применение в сухих помещениях бани: комнате отдыха, бильярдной и проч.

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Натуральные утеплители для деревянного дома

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Универсальные утеплители для бань из дерева, кирпича, газобетона

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани
Утеплители Описание и применение

Минераловатные

Поставляются в плитах и рулонах. Подходят для утепления стен и потолка во всех помещениях. Экологичные и пожаробезопасные, но требуется соблюдение правил монтажа – раскладка с разбежкой швов и защита утеплителя пароизоляционным материалом с обязательной воздушной прослойкой 50 мм между слоями. В парной в качестве пароизоляции используется только фольгированный материал, в сухих помещениях допускается монтаж пароизоляционных мембран, пленок. 

Пенопласт

Плитный утеплитель, использующийся для изоляции полов и стен во всех помещениях бани, кроме парной. Пенопласт при нагреве становится токсичным, кроме того, не является пожаробезопасным материалом. Ещё один минус утеплителя – высокая вероятность порчи грызунами. 

Пеностекло

Представляет собой блоки с ячеистой структурой. Главные достоинства утеплителя — химическая и биологическая стойкость, пожаробезопасность. Недостатки — высокая цена и монтаж, с которым справится далеко не каждый непрофессионал. 

Пенополистирол экструдированный

Улучшенный аналог пенопласта. Лёгкий и долговечный материал, подходящий для утепления сухих и влажных помещений. В парной не рекомендуется применять. Предельная температура применения аналогична пенопласту. 

Фольгированные утеплители

Фольгированные утеплители в плитах и рулонах на основе минеральной ваты или пенополиизоцианурата, покрытые алюминиевой фольгой. Благодаря отражающему слою парная быстро прогревается, тепло надолго задерживается внутри. Подходят для изоляции дымоходов. 
Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Из всех вышеперечисленных материалов наибольшим спросом на рынке пользуются фольгированные утеплители. Сочетание быстрого удобного монтажа, экологической безопасности и экономичности делает эти универсальные материалы востребованными не только при новом строительстве, но и при реконструкции бань и саун, в том числе имеющих смежные стены с жилым домом. 

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Отдельная категория фольгированных утеплителей – теплоизоляционные PIR-плиты нового поколения.

Обзор материалов, применяющихся при утеплении бани

Особенности разных материалов для утепления

Помещения бани делятся на типы в зависимости от внутреннего микроклимата. Моечная, парилка и топочная камера имеют высокую влажность и температуру, а в комнате для отдыха и предбаннике обычные условия.

Для помещений бани применяется утеплитель:

  • джутовый войлок;
  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • пенопласт.

Материалы предназначаются для разных помещений, т.к. отличаются свойствами и характеристиками. При выборе имеет значение гидрофобность утеплителя и способность выделять вредные вещества при нагревании.

Джутовый войлок

Джутовый войлок В производстве используется натуральное волокно одноименного растения. Природные смолы предохраняют нити от загнивания, материал отличается прочностью, экологичностью, равномерной плотностью в массе. Для скрепления применяются полиэфирные волокна, которые придают упругость.

Особенности разных материалов для утепления

Особенность джута в том, что при жаре он не выделяет в окружающее пространство токсических веществ. Требует устройства пленочной паро- и гидроизоляции, т. к. волокна намокают при контакте с влагой.

Минеральная вата

Минеральная вата Для изготовления применяются горные породы, стекло, отходы доменной печи, которые расплавляются в высокотемпературных камерах и образуют волокна.

Различают виды минваты:

  • стекловата;
  • каменная вата;
  • шлаковата.

Стекловата меньше впитывает влаги, чем два других вида, но также применятся в комнатах бани в комплексе с защитой от пара. Минвата стойко реагирует на действие химических веществ, при пожаре образует барьер для распространения пламени. Намокание снижает теплозащитные свойства.

Керамзит

Керамзит Пористый утеплитель производится из глинистых сланцев в результате обжига. При последующей обработке получается материал разной насыпной плотности. Керамзит может весить от 150 до 850 кг/м3.

Экологически чистый утеплитель делится в зависимости от формы и размера:

  • щебень;
  • гравий;
  • песок.

Две первые разновидности имеют крупную, среднюю и мелкую фракцию. Песок и мелкоразмерные элементы не применяются для утепления бани из шлакоблока изнутри, т.к. из-з большой плотности в массе быстрее проводит внутреннюю энергию. Используются крупные и средние гранулы, которые требуют устройства специального каркаса, куда засыпается материал.

Особенности разных материалов для утепления

Пенопласт

Материал относится к группе вспененных полимеров. Большой объем в массе занимает газ, поэтому структура содержит изолированные шарики, склеенные в процессе производства. Теплоизолирующие свойства обусловлены малой проводимостью внутренних элементов.

Пенопласт хорошо подходит для утепления бани из блоков изнутри своими руками, т.к. легко монтируется на стены и не требует каркаса. Материал стоит недорого, при этом получается эффективная изоляция от холода. Пенопласт плохо впитывает влагу и сохраняет свойства длительное время.

Стекловата

Стекловата – уступает базальтовой вате по теплопроводности. Внутреннее утепление стен бани ею невозможно, т.к. стекловата не выдерживает нагревания выше 400 градусов. Кроме того, этот материал при изнашивании начинает издавать неприятный запах, что совершенно недопустимо для бани.

Несколько советов перед монтажом

В банном помещении микроклимат уникален. Грамотное обустройство постройки предполагает утепление бани внутри. Процесс этот трудоемкий, но вполне выполнимый самостоятельно. Информация, как правильно утеплить баню внутри, позволит владельцу намного улучшить ее характеристики. После завершения работы удастся сэкономить на топливе и обеспечить сохранность тепловой энергии в помещении.

Принимая решение как утеплить деревянную баню изнутри своими руками, следует учесть ряд факторов:

  • свойства материала, используемого для обеспечения теплозащиты;
  • личные строительные навыки и возможности;
  • собственные предпочтения.

Для работы нужен брус сечением 50х50. Его набивают по всем стенам с таким расстоянием друг от друга, чтобы в промежуток между ним, плотно входил утеплитель. Будет лучше, если изолятор вы приобретете одинаковой толщины с брусом. Если такового нет, то необходимо укладывать материал в несколько слоев. В бане из бревен.

Пароизоляция – обязательный момент в утеплении стен в бане.

Затем по всем стенам, с креплением скобами степлера, прокладывается пароизоляционная пленка. Листы заводятся друг на друга внахлест. Поверх этой конструкции, набивается обрешетка под вагонку. Для этого используются деревянные рейки меньшим сечением, примерно 20х30 мм.

На первый взгляд, работа покажется простой. В принципе оно так, но если делать все поверхностно, то результата не будет. Руководствуйтесь в работе следующими правилами:

  • нельзя оставлять даже минимальный зазор между утеплителем, пароизоляционной пленкой и стеной;
  • стыки материалов, фиксируйте армированным скотчем;
  • между пароизоляцией и вагонкой, небольшой зазор необходим, для свободного хода конденсата.

Заранее определитесь с направлением внутренней обшивки стен в бане и укладки утеплителя. Монтировать их можно горизонтально или вертикально. Здесь полная свобода действий. Хотя некоторые мастера говорят, что в первом варианте расположения, потери тепла снижаются. При этом вертикальная прокладка, способствует лучшему вентилированию. Что кому важнее выбирайте сами. Последствия потери тепла, при горизонтальной укладке незначительны, как и вентиляция при вертикальной зашивке.

Руководствуйтесь и расположением вагонки. Кому-то нравится горизонтальная набивка, а другим вертикальная. Выбрав один из вариантов, менять направление контр обрешетки под укладку утеплителя не нужно. Если вы решили укладывать материал вертикально, то зашивку планками можно легко выполнить в горизонтальном направлении, просто таким же образом набив рейки под нее. Также можно поступить и в обратном направлении, если необходимо вагонку смонтировать стоя.

Люди, искушенные энтузиазмом, и не обремененные временем, могут поэкспериментировать с отделкой. На одной стене сделать горизонтальную зашивку, на другой вертикальную. Только разрабатывать отделку необходимо на этапе планирования бани .

Рулонные материалы, с фольгированной поверхность считаются лучшими в линейке пароизоляционной продукции.

Чтобы добиться главной задачи – накопления и «сбережения» пара, нужно сделать 2 слоя ПИП и еще 1 дополнительный для тепловой изоляции. Такая мера сделает помещение теплее и комфортнее.

Эксперты советуют размещать слои перпендикулярно. Такое расположение повысит прочность всей структуры и поможет избежать сильной деформации. Если вы применяете минеральную вату и глину, то процесс пройдет в несколько шагов:

  1. берется необрезная доска (5 см) и крепится снизу балок;
  2. чтобы поддержать подшивку, вдоль всех основания фиксируем настил;
  3. к ним прикрепляются шпунтованные рейки из осины (с учетом зазора для вентиляции);
  4. снаружи крыши стелим пароизоляционный материал;
  5. поверх уложенной смеси распределяем минеральную вату шириной 15 см;
  6. потом укладываем пленку из полипропилена;
  7. поверх полученной конструкции кладем доски, это будущий пол чердака.

Если все сделано правильно, то в итоге должна получиться отличная парилка. Весь пар будет долго оставаться внутри, а парилка длительное время не остынет.